БП в масле
реклама
Несколько лет назад появилась методика переделки стандартного блока питания в безвентиляторный. Методика заключалась в выпайке сильно нагревающихся транзисторов и диодных сборок из платы блока питания и размещении их на радиаторах большей площади, чем штатные, способных рассеять выделяемое тепло без обдува вентилятором. Но для выполнения такой манипуляции необходимы навыки в пайке и знания в области электроники.
Автор этих строк не избежал этого увлечения и сделал подобный блок, о чем написал в статье "Безвентиляторный блок питания". После публикации стало приходить много писем, и приходят они до сих пор. Из писем стало понятно, что, к сожалению, есть много людей, не обладающими нужными знаниями и опытом. А сделать самому бесшумный блок питания хочется. Как быть? Как отвести тепло от блока питания, да еще без перепайки деталей? Недавно нашелся человек, который смог это сделать. Но его метод переделки подходит далеко не к каждому блоку питания, да и высока сложность выполнения работ. Мне же хотелось изобразить что-то очень простое, чтобы это было под силу среднестатистическому человеку. Идея, которую я использовал, не нова, но осуществления ее применительно к блоку питания я не видел. Поэтому мне показалось, что это будет интересно, и, возможно не только мне. До этого я примерно на этом же принципе сделал систему охлаждения винчестера.
Идея такова: изготавливаю корпус-радиатор, помещаю туда блок питания, заливаю его непроводящей ток жидкостью. Греющиеся элементы нагревают жидкость, а она отдает тепло корпусу-радиатору, который рассеивает тепло в окружающую среду. Корпус можно сделать из радиаторов: собрать их в коробку нужного размера и стянуть винтами, загерметизировав места соединения. Радиаторы нужного размера можно приобрести или на радиорынке, или в магазине, торгующем радиодеталями.
Я все-таки пошел немного по иному пути. Уже имелась система охлаждения винчестера, и хотелось, чтобы новый блок питания был в одном с ней стиле. Только поэтому я заказал корпус у знакомого на заводе. Вот так он выглядит.
В качестве подопытного "утопленника" я использовал многострадальный, участвовавший во многих модернизациях PowerMan 420W.
реклама
Сначала я разобрал изготовленный по моему заказу корпус и, обезжирив его, собрал снова, применив для герметизации стыков нейтральный силиконовый герметик. Корпус выполнен из алюминия, поэтому для его герметизации подходит только нейтральный герметик. Обычный санитарный содержит уксус и не подходит для герметизации алюминия. После просушки изделия в течение суток проверил его на герметичность – протечек не было. Можно приступать к главному.
По первоначальному плану я хотел засунуть блок в корпус-радиатор прямо так, как есть, только без крышки. Но оказалось, что при изготовлении корпуса были перепутаны внутренние размеры, и в таком виде блок питания туда не помещался по высоте. Пришлось вынимать плату из корпуса и прикручивать ее ко дну, отрезанному от корпуса другого блока питания. Родной корпус калечить не хотелось. Я не был уверен, что для эффективного охлаждения достаточно естественной циркуляции жидкости в корпусе. Поэтому, на всякий случай, я предусмотрел небольшой вентилятор, который будет поднимать и перемешивать жидкость для равномерного распределения.
А теперь несколько слов о том, до какой температуры допустим нагрев элементов блока питания. Полупроводниковые компоненты в подавляющем большинстве нормально работают при температуре до 100–175 градусов Цельсия. Таблицу максимально допустимых температур транзисторов и диодных сборок можно посмотреть в справочниках. Я же нашел ее в журнале "Радио" за 2002 год, номер 7, где напечатана статья по ремонту блоков питания. Лак, который используется для изоляции всех намоточных изделий, без проблем выдерживает еще более высокие температуры. Но на плате присутствуют такие элементы, как электролитические конденсаторы. На корпусе конденсаторов указана максимальная допустимая рабочая температура. В моем блоке применены конденсаторы SPS с указанной на них температурой 85 градусов. Примем эту температуру как максимум. Дадим "запас прочности" в 20 процентов. Получаем максимально допустимую температуру теплоносителя в 68 градусов.
Кажется, все готово. А что использовать в качестве жидкости-теплоносителя? Жидкость не должна проводить ток и быть агрессивной к элементам блока питания. Первоначально я хотел использовать глицерин. Но оказалось, что одного имеющегося у меня литра недостаточно. Хорошо бы для этой цели подошло трансформаторное масло. Но достать его я не смог. Чтобы заполнить корпус, нужно 1.45 литра жидкости, за вычетом объема платы блока питания.
Долго ломать голову я не стал и решил использовать растительное масло. В промышленности применяются масляное охлаждение трансформаторов. Масло повышает диэлектрические свойства провода в лаковой изоляции и хорошо отводит тепло. Я не думаю, что подсолнечное масло поведет себя намного хуже трансформаторного. Все провода в блоке питания имеют изоляцию, изготовленную из ПВХ – поливинилхлорида. Бутылки, в которые разливают масло, изготавливаются также из ПВХ. Я не видел, чтобы масло разъело такую бутылку. К металлам оно тоже не агрессивно. Не знаю, как вас, но себя я убедил.
Беру блок питания и помещаю его в корпус.
реклама
Чтобы блок питания не касался корпуса, приклеим на него полоски пенофола. Теперь БП с небольшим натягом вошел в корпус и не болтается там.
Соблюдая все меры предосторожности, пробираюсь на кухню и беру там, без спроса, две бутылки подсолнечного масла.
"Бриллиантовую" об этом небольшом событии в известность не ставлю. Не думаю, что она одобрила бы мой поступок. Разбазаривать свои стратегические запасы она не позволяет никому. Слово хищение мне не нравится, поэтому я предпочитаю говорить "взял без спроса". Бутылки на фотографии повернуты боком, чтобы не посчитали за рекламу.
Подготавливаю все к предстоящему опыту. Температуру я буду измерять самодельным цифровым термометром. Конечно, это громко сказано – самодельным. Взял внутренности от китайского мультиметра и поместил в корпус от старого CD-R, а цифровой индикатор перенес на самодельную плату. Через галетный переключатель подключил к нему четыре термопары – их можно купить отдельно на радиорынке. Вот и получился такой четырехканальный приборчик. Фотография снята ранним утром, поэтому прибор и показывает такую удивительную, бодрящую прохладу.
Твердой рукой наливаю масло в корпус блока. Одной бутылки почти хватило, из второй пришлось долить всего грамм 100.
Осуществляю пробное включение. В качестве легкой нагрузки использую две неоновые лампы по 8 Вт и 80 мм светящийся вентилятор. Включаю блок замыканием контактов PS_ON и COM. Пока все работает прекрасно, протечек нет. Вентилятор крутится, лампочки горят. Вентилятор, перемешивающий масло в корпусе, совершенно не слышно. Даже вкралась мысль: а работает ли он? Но, присмотревшись, я заметил легкое движение масла. Значит, всё в порядке.
Перед тем как пробовать блок питания на реальном системном блоке, делаю ему проверку, нагрузив галогеновыми лампочками из обычных бытовых спотов. Нагрузка на 12 В шину – 75 Вт галогенка и две неоновые лампы общей мощностью16 Вт. Итого 91 Вт. На 5 В – такая же галогеновая лампочка. Нагрузка, конечно, не максимальная, но прикинуть, не будет ли перегрева, можно.
реклама
После четырех часов работы блока питания на вышеуказанную нагрузку в комнате с температурой 32 градуса (на улице около 28, и лампочки жарят) масло в блоке нагрелось до температуры 47 градусов. Радиатор диодных сборок и радиатор ключевых транзисторов оказались такой же температуры. Видимо, система пришла в равновесие. До этого температура радиаторов и дросселя стабилизации была выше температуры масла на 5-7 градусов. Но эта разница по мере нагрева уменьшалась, и к 47 градусам исчезла. Температура корпуса-радиатора 40-42 градуса. Опыт закончен с результатом 47 градусов. Вроде не очень много, но ведь и нагрузка поменьше реальной.
Ответ, удался блок или нет, может дать только проверка в реальных условиях. Поэтому заклеиваю на герметик верхнюю крышку блока (не хочется перевернуть его по запарке) и подключаю его к системному блоку.
Конфигурация компьютера такова:
- Материнская плата EPOX 8KDA3I
- Процессор Athlon 64 3000+
- Видеокарта GeForce 5950
- Звук SB Live 5.1
- Модем Zyxel PCI
- HDD Samsung 160 Gb
- DVD-RW NEC 3500
- CD-RW Teac
- Пять неоновых лампочек подсветки, каждая 8 Вт.
Последний пункт к конфигурации отношения не имеет, но потребляет энергию все того же блока питания.
Разгон снят. Сначала пару часов пишу эту статью. Блок прогревается. Результат – температура масла 55 градусов. Пока все в пределах нормы. После проверяю блок питания при более серьезной нагрузке. Тест 3DMark03.
Трехчасовой прогон блок выдержал, и масло в нем нагрелось до температуры 62 градуса. Это уже кое-что. Не фатально, до 85 есть еще запас. Но с разгоном температура может приблизиться к максимуму. Конечно, надо учитывать и температуру окружающей среды: 32 градуса – это жарко. И это все-таки пробный экземпляр. Что мешает сделать блок с большей площадью поверхности корпуса-радиатора?
Разгоняю процессор до 2500 МГц. Нагружаю систему все тем же 3DMark. Температура 65. Но это было уже глубокой ночью, и температура в комнате немного понизилась.
Вышеизложенную переделку я осуществил неделю назад. Всю неделю блок исправно питал электроэнергией мой компьютер. Никаких неприятных неожиданностей не было.
Получился блок питания или нет, решать вам, уважаемые читатели.
Замечания, пожелания и комментарии к статье можно высказать в отдельной ветке конференции.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Сейчас обсуждают