ASUS GeForce GTX 1070
STRIX-GTX1070-O8G-GAMING
Цена 39'890 руб.
ASUS GeForce GTX 1070
TURBO-GTX1070-8G
Цена 36'990 руб.
MSI GeForce GTX 1080
GAMING X 8G OC
Цена 55'990 руб.

Сервера размещены в

Мобильные устройства
Конференция
Персональные страницы
Wiki
Статистика разгона CPU (+0 за неделю, всего: 26882) RSS     



Объявления компаний (реклама) и анонсы
  • Самая низкая цена на GTX 1080 в Ситилинке
  • РУХНУЛА цена GTX 970, смотреть всем!
  • Самая низкая цена на GTX 1060 - теперь в Регарде

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста,
которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Почти всё о вольтмоддингах видеокарт – 2. Теория и подготовка

[Viru$] 20.05.2005 01:16 ссылка на материал | версия для печати | архив

Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей и автор получил награду – пару модулей памяти OCZ PC3500 и фирменную футболку сайта.


После написания статьи "Почти всё о вольтмоддингах видеокарт" мне стали регулярно приходить письма с просьбой помочь с вольтмодом той или иной видеокарты. С течением времени стало понятно, что 90% обратившихся ко мне за помощью не только не представляют себе даже в общих чертах, какую информацию нужно при этом предоставить, но и просто-напросто не могут найти уже существующие гайды (руководства) – неправильно ищут. Но это лишь часть тех предпосылок, которые обусловили выход в свет именно теоретической статьи.

Данный материал состоит из двух глав. Первая предназначена для тех, кто не хочет или не может самостоятельно осилить разработку вольтмода и намеревается найти готовое руководство в Интернет или же обратиться на форум за помощью (в случае неудачи с поиском). В такой ситуации я предполагаю, что опыт работы с паяльником у вас минимален, посему приведу некоторые рекомендации и советы по поводу самого процесса пайки, необходимых материалов, инструментов и т.п.

Вторая глава предназначена для тех из вас, кто обладает базовыми знаниями схемотехники, умеет (пусть даже поверхностно) читать схемы, но не знаком с вольтмодификацией стабилизаторов, – возможно, вы сможете научиться находить места для пайки и определять номиналы нужных резисторов самостоятельно. Однако если фраза "провести замеры напряжений на конденсаторах" ставит вас в тупик, если вы не можете найти на схемах резистор/транзистор/конденсатор, если вам не известно отличие последовательного соединения от параллельного, то целесообразность прочтения второй главы данного материала оставляю на ваше усмотрение. Эта часть статьи написана настолько простым и понятным языком, насколько возможно с точки зрения схемотехники, а не начинающего вольтмоддера. Рассмотрено несколько случаев "обычных" (несложных) вольтмодов стабилизаторов. Для опытных хочу отметить: местами я буду допускать чрезмерные упрощения, опускать сложные моменты и т.д. Прошу меня за это не судить, такова специфика данного материала.

Из уст начинающих вольтмоддеров часто можно услышать вопросы о правильности выбора типа резистора, "что делать с третьим контактом переменника", где замерить напряжения, почему на карте три стабилизатора, а не два (один для питания памяти и один для ядра), как нумеруются ноги микросхем и т.д. При этом невидимой остаётся подводная часть айсберга – то, о чём начинающий вольтмоддер даже не догадывается. Ответы на большинство таких вопросов вы сможете найти в этой статье.

Внимание! Я не несу никакой ответственности за любые последствия практического применения материала данной статьи – вы действуете на собственный страх и риск. Я настоятельно не рекомендую выполнять вольтмод, если что-либо вам непонятно – рабочая видеокарта с обычным разгоном во много крат ценнее испорченной неграмотным вольтмодом. Не забывайте, что неудачная вольтмодификация цепей питания может привести не только к порче самой карты, но и к выходу из строя материнской платы (в частности, слота AGP/PCI-E) и других компонентов ПК.

Содержание:

1. Теория, советы и рекомендации:

2. Немного схемотехники:

Пункт 2.2 предусматривает обязательное и внимательное изучение пункта 2.1.

1.1. Что такое вольтмод. Цель вольтмода и пути достижения. Общие принципы действия вольтмодификации

Здесь я приведу цитату из статьи "Почти всё о вольтмоддингах видеокарт": "В целом, вольтмоддингом называют любой способ повышения питания на какие-либо элементы платы (за исключением предоставленных производителем девайса – из БИОСа, перемычками, вкладками в драйверах или специальным программным обеспечением). В подавляющем большинстве случаев вольтмоддингом является припайка шунтирующего сопротивления (обычного резистора) к определённым ножкам микросхемы стабилизатора питания".

Различают следующие виды вольтмодов:

  • Аппаратный – предусматривает вмешательство в систему питания путём уменьшения сопротивления (резистора), установленного в цепи стабилизатора. Здесь можно выделить следующие методы:
    • Метод пайки. Это самый распространенный и надёжный метод. Его недостаток – потеря гарантии. Метод заключается в припаивании дополнительного резистора к управляющим контактам стабилизатора (в "классическом" случае).
    • "Карандашный" метод. Основан на электрофизических свойствах графита (карандашного стержня). Заключается в прорисовке дорожки возле распаянного на плате резистора. Графитовая дорожка представляет собой дополнительный резистор (проводник тока), который уменьшит сопротивление резистора, установленного в цепи стабилизатора. Сохраняет гарантию, но ненадёжен и неточен. Может быть недолговечным ввиду того, что графит со временем осыпается. Метод применим в качестве пробного.
    • Метод приклеивания контактов дополнительного резистора к управляющим контактам стабилизатора. Сохраняет гарантию, но ненадёжен и трудоёмок в случае подключения к небольшим по размеру стабилизаторам.
  • Программный – предусматривает редактирование BIOS (basic input-output system – базовая система ввода-вывода) видеокарты. Как правило, метод имеет узкий диапазон напряжения, то есть его поднятие выше определённой величины невозможно. Преимущества – сохранность гарантии, невозможность "угробить" видеокарту (некорректная прошивка BIOS'a – дело поправимое). Недостатки метода: применимость далеко не ко всем видеокартам (точнее, лишь к небольшому их числу), малое относительное увеличение напряжение, невозможность повышение напряжения на памяти.

В данной статье пойдёт речь об аппаратном вольтмоддинге. Какой из его методов применить вам – выбирайте сами.

Итак, наша цель – повысить напряжение питания ядра и памяти видеокарты для достижения больших частот по сравнению с обычным разгоном. Для этого нужно "обмануть" стабилизатор питания. В общих чертах стабилизатор на видеокарте работает следующим образом:

  • Стабилизатор питается от напряжения большего, чем выдаёт сам. К примеру, питание берётся от линии +5 В, стабилизатор выдаёт +1.5 В (допустим, так питается ядро нашей видеокарты).
  • Различают регулируемые и нерегулируемые стабилизаторы. Нерегулируемые выдают определённое напряжение, ни больше, ни меньше. Их вольтмод сложен и в данной статье не рассматривается. Ныне на картах такие стабилизаторы применяются весьма редко.
  • Регулируемый стабилизатор может выдать меньше или больше условно рассматриваемых +1.5 В. Границы эти зависят от самого стабилизатора и схемы его включения.
  • Напряжение, выдаваемое регулируемым стабилизатором, задаётся, как правило, резисторами, включёнными в цепь определённых выводов, и контролируется самим стабилизатором. Контроль осуществляется замером выходного напряжения: если оно меньше требуемого, стабилизатор его увеличивает. То есть, нам необходимо заставить стабилизатор "думать", что напряжение упало ниже требуемого и его нужно увеличить. Именно для этого нужен дополнительный резистор.

Таким образом, вся соль вольтмода лежит в определении номинала резистора и места, куда его паять. Подробнее об этом сказано в пункте 2.1.

1.2. Краткий словарь вольтмоддинговых терминов, аббревиатур, сокращений, сленговых выражений и т.п.

Для того чтобы вам было понятно, о чём идёт речь в статьях, ветках форумов и т.п., посвящённых вольтмоду, я привожу этот словарь. Указанные диапазоны напряжений характерны для обычных игровых карт от GeForce 2 до GeForce 6800 Ultra, от Radeon 7000 до Radeon X850XT PE.

  • Vgpu (Vcore) – напряжение питания ядра видеокарты. Находится в пределах 1.1–2.1 В.
  • Vdd – напряжение питания входных буферов памяти и внутренней логики микросхем. Находится в пределах 2.5–2.9 В.
  • Vddq – напряжение питания выходных буферов памяти. Находится в пределах 2.5–3.3 В;
  • Vin – напряжение на входе стабилизатора питания.
  • Vout – напряжение на выходе стабилизатора питания.
  • Vref – условно можно назвать "базовым" напряжением стабилизатора. Его повышение зачастую довольно опасно.
  • FB (FB1, FB2) – так обозначаются контакты обратной связи импульсного стабилизатора (так сказать "контрольные выводы").
  • GND – "ground", то есть "земля". Фактически, это чёрный провод молекса (разъёма питания винчестеров и оптических приводов). "Землю" можно "взять" как с молекса, так и с самой платы.
  • Adjustable (Adj, иногда Vsense или Sense) – так обозначаются контакты обратной связи линейного стабилизатора ("контрольные выводы").
  • ООС – обратная отрицательная связь (по ней идёт сравнение между эталонным напряжением и выходным).
  • Даташит (Datasheet) – техническое описание параметров, свойств типичной схемы включения стабилизатора (применительно к нашему случаю). Искать его нужно на www.alldatasheet.com, понадобится Adobe Acrobat Reader.
  • Микросхема ("микруха") – обычно под этим словом на форумах имеется в виду "стабилизатор".
  • Резистор ("резюк") – сопротивление (основная деталь для вольтмода, продаётся в любых радиомагазинах и на рынках).
  • "Переменник" – резистор переменного сопротивления.
  • Стабилизатор ("стабель") – контроллер (микросхема), стабилизирующий питание.
  • Шунт – резистор, допаиваемый на плату для вольтмода.

1.3. Как искать информацию о вольтмодах в Интернете. Как найти на плате стабилизатор. Какую информацию следует предоставить, если вы обращаетесь за помощью на форум или к конкретному человеку

Как правило, в Google, Yandex или другие поисковики задаётся поиск чего-то вроде "Вольтмод Sapphire Atlantis Radeon 9600XT". Разумеется, для начала это правильный подход. Однако совсем необязательно, что вы найдёте то, что нужно. Кроме того, при заметном снижении цен в условиях выхода новых линеек видеокарт появляются новые дизайны "старых" плат. Этим, судя по всему, достигается снижение себестоимости. Применяются иные схемы питания плат, и начинающий вольтмоддер опускает руки... В такой ситуации часто задаются вопросы на форуме, как "завольтмодить" такую-то карту на нереференсном (то есть нестандартном) дизайне.

Тем не менее, нередки случаи, когда всё, что нужно, есть в Интернет. Вся суть в том, что, не найдя точного вольтмода своей карты, нужно искать вольтмод стабилизаторов, применённых на вашей карте. Так, например, если для видеокарт GeForce 4 Ti4200 применялась память TSOP 4(5) ns, то идентичные чипы памяти часто можно встретить и на Radeon 9550/9600, FX5600XT и так далее. Это лишь единичный пример. Действительно, если на разных видеокартах можно встретить не просто идентичную память, но и память из одной партии, то логично ожидать одинаковых или очень похожих схем питания (могут отличаться лишь номиналы деталей). Более того, если ядра разных видеокарт имеют незначительно отличающиеся напряжение питания и энергопотребление, то и питание ядер местами может быть во многом сходно.

Итак, необходимо найти на карте микросхемы и ввести их маркировки, скажем, в Google с пометкой "искать в русском" (дабы найти русскоязычное руководство). Вот примеры того, как могут выглядеть микросхемы (стабилизаторы):

SC1175 и APW1175

AMS1085 и ISL6522

На каждой из микросхем импульсных стабилизаторов есть пометка (риска, ямочка), которая называется ключом. Нумерация ног идёт от левой нижней ноги (ключ слева) против часовой стрелки. На линейных стабилизаторах (например, AMS1085) нумерация ног идёт слева направо (ноги вниз).

Вам придётся переписать все маркировки со всех микросхем и задать по ним поиск. Однако следует обязательно учесть следующее: одни и те же стабилизаторы (например, SC1175, ISL6522) могут питать не только ядро или только память, но и то, и другое. То есть, один стабилизатор может питать, скажем, память (Vdd и Vddq) а второй ядро (Vgpu). Кроме того, если в найденном вами материале стабилизатор питает ядро, а на вашей карте память, то применяемые для вольтмода резисторы могут быть отличны. В таком случае (тем более, если ничего похожего в Интернете вы не нашли) лучше всего обратиться на форум, выложив всю информацию:

  • Точное название карты, для проформы. Вопреки сложившемуся мнению, это малополезная для вольтмода информация.
  • Фотографию (если нет цифрового фотоаппарата, плату можно отсканировать) размером от 640х480 до 1024х768. Очень большой размер обычно не нужен. Для его уменьшения откройте снимок в Adobe Photoshop, далее следуйте путём Файл – сохранить для Web – формат файла jpg, качество 33% и задайте размер картинки (image size).
  • В любом графическом редакторе (хоть в Paint) следует пронумеровать все микросхемы. Просто проставьте цифры 1, 2, 3... Также дайте список полных маркировок (полностью всё, что там написано) микросхем.
  • Весьма желательны замеры напряжений на всех крупных конденсаторах. Зачастую при необычном дизайне такие замеры помогают определить, что к чему. Можно поступить аналогично – пронумеровать (или обозначить буквами) конденсаторы и ниже привести список напряжений. Напряжения снимаются при включенном ПК в режиме 3D. Будьте осторожны и внимательны!

В результате всё должно выглядеть примерно так:

  • 1. IDT QS32576
  • 2. 1575 PGEC
  • 3. Silicon Image Sil164CT64
  • 4. APL5331 GF7376
  • А. 5.07 В
  • Б. 2.73 В
  • В. 11.92 В
  • Г. 1.4 В

  • 5. 1575 PYEB
  • 6. ATMEL408 25F512N
  • 7. 3AH556EK ACTO8

Для того чтобы вам помогли с вольтмодом, нужно предоставить всю необходимо информацию, а не только лишь название карты.

1.4. "Что и как" нужно для вольтмода: паяльники, резисторы, провода, флюс, припой и т.д.

Итак, для вольтмода вам понадобятся:

Паяльник. На фото ниже показаны паяльники сравнительно с размерами микросхемы (чуть ниже жала), к которой придётся подпаиваться.

Скорее всего, у вас дома имеется лопатообразный монстр 220 В мощностью 40–60 Вт. Это самые распространенные паяльники:

Такие паяльники малопригодны для вольтмода. Разумеется, опытными руками можно завольтмодить и таким... Но гораздо более предпочтительны паяльники 18–25 Вт с питанием 12 В. Не следует применять маломощные паяльники (например, 6 Вт при 6 В) – их мощность обусловит необходимость долго держать жало на спаиваемых элементах, что, в силу теплопроводности, вызовет нагрев стабилизатора (допустим, паяется прямо к ногам микросхемы).

Пожалуй, самым простым вариантом будет паяльник 25 Вт 220 В. Желательно заузить жало (на картинке жало не заужено):

Имеется третий вариант – игольчатый паяльник 40 Вт 220 В. Для того чтобы жало не нагревалось слишком сильно, его можно выдвинуть на 1-2 сантиметра:

Такой паяльник стоит 1$ и, пожалуй, в случае покупки дешёвого паяльника для вольтмода, является лучшим выбором.

Если применяется паяльник на 220 В, перед пайкой его необходимо выключить из розетки.

Резисторы. Различают переменные ("с ручкой"), подстроечные ("под отвёртку") и постоянные резисторы. Выглядят соответственно так:

В вольтмодах чаще всего применяются переменные и постоянные резисторы. Мне нравятся компактные (паяются прямо на ноги стабилизатора) подстроечники под крестовую отвёртку.

Переменные и подстроечные резисторы меняют своё сопротивление при вращении. Бывают 3-контактные и более. Лучше всего самый простой, 3-контактный. Для вольтмода используется средний контакт и любой из крайних. Третий можно оставить невостребованным или замкнуть со средним. Крупногабаритные подстроечники неудобны для вольтмода, их лучше не применять. Желательно использовать качественные резисторы (для более плавного изменения напряжения).

Постоянные резисторы различают по классу точности и мощности. Класс точности нас интересует мало. Мощность – минимальная. Самые распространенные резисторы– это 0.125 Вт, 0.25 Вт, 0.5 Вт и более. Лучше всего подойдут 0.125 Вт.

Cнизу вверх 0.125 Вт, 0.25 Вт, 3 Вт

Провода. В случае применения резистора переменного сопротивления его подключение к плате выполняется посредством проводов. Провода следует брать медные многожильные. Толщина провода должна соответствовать размеру места пайки (толщине ноги микросхемы, габариту контакта резистора на плате и т.д.). Нежелательно применять довольно распространённый телефонный импортный провод – он предназначен для обжимки, а не для пайки и является довольно ломким. Разумеется, одножильный отечественный не подойдёт тем более. Подойдут провода AWG26 или тоньше. Главное – провод должен быть не ломким и мягким. В случае вольтмода памяти старайтесь сделать провод как можно короче, иначе могут появиться наводки, что приведёт к искажению изображения. Для ядра это менее критично, но и здесь длинные провода могут в отдельных случаях свести на нет всю пользу вольтмода.

Флюс и припой. Флюс в своём простейшем виде – это канифоль (чтобы получить жидкий, её можно раскрошить и растворить в спирте). Флюс предназначен для защиты места пайки от окисления из-за нагрева паяльником. Подойдёт любой неагрессивный (не содержащий кислоту) флюс, например Ф1. Припой (олово) лучше всего взять импортный – он не такой тугоплавкий, как отечественный.

Цифровой тестер (мультиметр). Неотъемлемый атрибут вольтмода. Необходим как минимум для контроля напряжений. Стоит цифровой тестер от 3$ (DT830 слева). Предпочтительно приобрести более-менее приличный за сумму порядка 9$ (DT9208A справа):

Подробнее об использовании тестеров можно прочитать здесь.

Кроме вышеперечисленного желательны: подставка для паяльника, узкогубчики (пинцет), кусачки, настольная лампа.

Запомните, беспорядок на столе и отсутствие инструмента – злейшие враги паяльного дела.

Для вольтмода вам понадобятся как минимум паяльник, резистор и тестер (мультиметр).

1.5. Основные причины выхода из строя правильно "завольтмодденых" видеокарт. Как этого избежать

Даже после правильного выполнения вольтмодификации существует вероятность выхода карты из строя. Основные причины следующие:

1. Ненадёжность припайки проводов, оставленный висеть как попало на этих самых проводах резистор переменного сопротивления, применение ломких проводов. В этом случае возможен отрыв провода и замыкание. Мне известен случай выход из строя GeForce 5900XT по причине случайного задевания рукой провода вольтмода – человек при контроле на ощупь температуры платы, случайно зацепив провод, оторвал его. Оголённый конец, "проехавшись" по контактам платы, привел к пробою системы питания карты, выгоранию чипов памяти, расплавлению (!) дорожки питания AGP слота на материнской плате.

Провода следует фиксировать на плате силиконовым термоклеем, скотчем, канцелярскими прищепками так, чтобы не повредить ни плату, ни провод. Возможен вариант размещения резистора на заглушке-брекете для задней стенки корпуса. Если вы не нуждаетесь в возможности изменить напряжение в любой момент и остановились на каком-либо конкретном значении, рекомендую отпаять переменник, замерить его сопротивление и применить резистор постоянного сопротивления, убрав все провода с платы.

2. Перегрев и выход из строя ядра/памяти или силовых элементов питания видеокарты. После вольтмодификации энергопотребление (а значит, и нагрев) видеокарт значительно возрастает – позаботьтесь об охлаждении не только ядра/памяти, но и стабилизаторов, транзисторов и других сильно нагревающихся элементов питания карты.

3. Превышение допустимых напряжений, пробой элементов схемы питания платы вследствие перегрузки из-за чрезмерного энергопотребления. В погоне за мегагерцами не забывайте, что у карты есть свой предел. Не поднимайте напряжение на ядре более чем на 30%, на памяти – более чем на 10–15%. Для noname видеокарт с упрощенной разводкой рекомендую не более 20% и 10% соответственно.

2.1. "Что такое стабилизатор и как с ним бороться", где мерить напряжения, куда что паять

Итак, выше я упоминал, что стабилизатор – это микросхема (контроллер), которая стабилизирует напряжение. Обычно на видеокарты устанавливают следующие:

  • Импульсные стабилизаторы. Как правило, имеют восемь и более ног, внешне похожи на обычную микросхему.
  • Линейные стабилизаторы. Внешне похожи на мощный транзистор (полевик или МОСФЕТ – чёрный, квадратный, с тремя (средняя часто откушена) или пятью ногами).

Возможны схемы, при которых маломощный импульсный стабилизатор не питает напрямую ядро/память, а управляет силовыми транзисторами. В таком случае вся нагрузка ложится на плечи последних. Вот так выглядит распаянный на плате силовой транзистор:

Иногда могут применяться одинаковые импульсные стабилизаторы для питания ядра и памяти, включённые по разным схемам. В целом существует множество различных способов получить стабилизированное напряжение.

Рассмотрим простейший случай включения линейного стабилизатора на примере AMS1117:

Даже если вы не умеете читать схемы, постарайтесь прочесть внимательно нижеприведённый текст.

Давайте подумаем, как нам "завольтмодить" этот стабилизатор :-). При взгляде на формулу, данную в PDF-даташите, совершенного очевидно, что нужно либо уменьшить сопротивление R1, либо увеличить R2. Для первого варианта достаточно подпаять резистор параллельно R1. Их общее сопротивление будет менее R1, что приведёт к увеличению напряжения Vout. Но здесь есть "подводный камень" – несмотря на все предупреждения о том, что если применяется резистор переменного сопротивления, его нужно предварительно выставить в положение "максимум", имеются случаи выхода карт из строя в результате использования положения "минимум". При R1=0 Ом выходное напряжение фактически равно (на самом деле чуть меньше) Vin. То есть, вместо нужных вам, скажем, 1.5 В вы можете получить все 5 В.

Более трудоёмким, но менее опасным является увеличение сопротивления R2. Допустим, мы зададим максимальное напряжение 1.8 В для нашего виртуального потребителя, который питается от AMS1117, при исходном 1.5 В. После алгебраических преобразований формулы можно рассчитать R2 (R1 придётся либо замерить, либо принять равным, скажем, 1 кОм; в последнем случае придётся заменять R1 на самой плате на этот самый 1 кОм). "Родной" R2 придётся демонтировать и впаять новый. В этом случае больше, чем 1.8 В, вы не получите :-).

При всём при этом, R1 (если решено просто добавить к нему резистор и "не заморачиваться" с R2) искать на плате необязательно (тем более что условное обозначение R1 там будет другим). Мы знаем, что R1 подключён к "Adj" и "Out", осталось разобраться, какие именно это ноги. В том же PDF-описании, которое можно найти по переписанной вами маркировке на www.alldatasheet.com, видим следующее:

Таким образом, нужно припаяться к ногам 1 и 2 AMS1117 :-). Последнее, что нужно – определиться с номиналом резистора и с тем, как замерить полученное выходное напряжение. Номинал резистора R1 придётся просто замерить тестером (мультметром). В режиме замера сопротивления касаемся щупами "Adj" и "Out", затем щупы меняем местами. Из полученных результатов принимаем во внимание максимальный (обычно они равны, но могут внести погрешность полярные соседние элементы). Умножаем на 10–20 (рекомендую коэффициент 10–15 для ядра и 20 для памяти) и получаем номинал, который берем за основу.

Допустим, вы получили на тестере 1 кОм. Таким образом, нам понадобится 10–20 кОм переменного сопротивления. Подпаявшись к нужным ногам стабилизатора и выставив переменник на максимум, проверяем полученное напряжение. Как? Смотрим PDF-описание, видим, что выходное напряжение (Vout) – это 2-я нога. Выходное напряжение измеряется между Vout и GND ("землёй"). "Землю" можно взять с 3-й ноги (в данном случае) или с молекса (чёрный провод). Плавным и медленным вращением ручки переменника выставляем нужное напряжение.

Несколько иная в плане обозначений ног стабилизатора, но очень похожая в принципе ситуация складывается с импульсными стабилизаторами. Выбрав наугад из своего архива PDF-описаний IRU3037, рассмотрю именно его:

О таком варианте я вкратце рассказывал – стабилизатор управляет мощными полевыми транзисторами IRF7313. Давайте рассмотрим, как "завольтмодить" его.

Вспоминаем, что FB – это контрольная нога. Сам контроль выходного напряжения осуществляется по линии, отмеченной жирным (обратная связь). Если мы уменьшим сопротивление R3, увеличится напряжение на FB, и стабилизатор воспримет это как сигнал к тому, что напряжение выше требуемого, и понизит его. То есть, в нашем случае R3 нужно увеличить.

Проще пойти другим путём – уменьшить R5 путём допайки параллельно дополнительного резистора. Такие "встречающиеся друг с другом" резисторы, как в данном случае R3 и R5, называются резистивным делителем. "Точка встречи" в таком случае подключена к контрольной ноге (FB для импульсных и Adj/Vsense/Sense для линейных). По даташиту R5=1.24 кОм. Обычно в реальности применяются номиналы, довольно близкие к указанным в даташитах или равные им точь-в-точь (но не всегда, лучше всего проверить мультиметром). Итак, умножаем 1.24 кОм на 10–20 и получаем 12–20 кОм. Именно такой переменник и следует использовать для вольтмода данного стабилизатора. Замер выходного напряжения проще всего в данном случае выполнить на конденсаторе С7.

Многие импульсные стабилизаторы могут выдавать сразу два, а то и более стабилизированных напряжения. В таком случае вместо одной контрольной ноги FB их будет больше – FB1, FB2 и так далее. Вольтмод каждой линии будет идентичным.

Внимание! Если PDF-описание вашего стабилизатора предусматривает питание одновременно от двух линий питания или, тем более, от всех трёх (+3.3 В, +5 В и +12 В), начинающим вольтмоддерам я настоятельно не рекомендую самостоятельно выполнять шунтирование. В таких случаях "не всё так просто, как кажется": могут применяться несколько обратных связей (нарушение баланса при не совсем правильном вольтмоде вызовет "перекос" потребления энергии от линий +3.3/+5/+12 В), различные схемы включения и т.д. Из ныне популярных и достаточно сложных в плане вольтмода стабилизаторов могу назвать NCP 5424.

Таким образом, очень часто вольтмод заключается в пайке дополнительного сопротивления к "земле" и FB (для импульсных стабилизаторов) или к "земле" и Adj/Vsense/Sense (для линейных).

2.2. Как самостоятельно разобраться с вольтмодом собственной видеокарты

Методику самостоятельной проработки вольтмода я вкратце опишу на примере своей видеокарты Palit 5900XT (именно её фотографии с указанием маркировок и напряжений вы можете видеть в п. 1.3). Она обладает нереференсным дизайном.

Итак, как начать делать вольтмод своей видеокарты.

  1. Собрать всю необходимую информацию (маркировки, PDF-описания, замеры напряжений в режиме 3D). Определить, какие из микросхем являются стабилизаторами (в PDF-описании в первом заголовке должны быть слова "Voltage Controller ", "Power Controller" и т.п.).
  2. С помощью замеров напряжений на выходах стабилизаторов определить, какой из них что питает (ядро 1.1–2.1 В, память 2.5–3.3 В). При наличии HSI (переходного моста), встроенного TV тюнера и т.п. будьте внимательны вдвойне – на плате могут присутствовать отдельные линии питания для этих элементов.
  3. Выяснить расположение контрольных ног FB/Adj/Vsense/Sense и номиналы распаянных резистивных делителей (вы ведь прочитали предыдущий пункт статьи?).
  4. Выполнить шунтирование (пайку дополнительного резистора), выяснить вольтмоддинговый потенциал карты постепенным увеличением питания с промежуточным тестированием на стабильность.

После поиска даташитов и замеров напряжений всё станет на свои места – воспользуйтесь пунктом 1.2 данной статьи, там указаны типичные напряжения для ядер и памяти видеокарт. Скачав описания микросхем и выяснив, какие из них являются стабилизаторами (см. пункт 1.1), проводим замер напряжения Vout. Для этого по PDF'у смотрим, какие ноги являются Vout и GND. Таким образом, вы определите, какой стабилизатор питает ядро, а какой (или какие – их может быть два) память.

За питание ядра в моём случае отвечает микросхема-стабилизатор NCP1575 на обратной стороне платы. Этот стабилизатор управляет силовыми транзисторами (NTD4302), расположенными на лицевой стороне платы. За питание памяти отвечает идентичная NCP1575, расположенная на лицевой стороне платы. Она аналогичным образом управляет силовыми транзисторами (NTD60N и NTD110N). При этом за питание памяти отвечает всего один стабилизатор, то есть Vdd=Vddq.

Вот схема включения такого стабилизатора:

Питание ядра

Питание памяти

Обе схемы приведены из даташита. Соответственно, несмотря на то, что микросхема одна и та же и пайку резистора следует провести к одним и тем же ногам, сами номиналы резисторов будут отличны.

Если вы внимательно изучили вышеприведённый материал, то вам должно быть понятно, что для вольтмода ядра необходимо зашунтировать резистор "10k", а для вольтмода памяти R6=5.11k. Вольтмод ядра я провёл иначе – если просто зашунтировать "10k", напряжение поднимется во всех режимах, а мне нужно было только в 3D. Это частный случай, если говорить о простом варианте вольтмода – паяем дополнительный резистор к "10k". Для вольтмода памяти я применил 33 кОм переменного сопротивления. При уменьшении его сопротивления до 27 кОм я получил увеличение напряжения с 2.72 В до 2.8 В. Из того же даташита видно, что FB и GND – это 7-я и 8-я ноги, к ним я и подпаялся ;-).

Для самостоятельной проработки вольтмода с помощью Интернет необходимо найти PDF-описания на стабилизаторы и, воспользовавшись пунктами 2.1 и 2.2 данной статьи, выполнить шунтирование резистивного делителя.

Удачного всем вольтмода.

Alexandr aka [Viru$]

Оцените материал →
Теги: [viru$]

Объявления компаний (реклама) и анонсы
  • RX 480 Gigabyte в Ситилинке
  • Разные GTX 1060 - по суперценам в XPERT.RU
  • GTX 980 по цене 970... Вот это обвал!
  • Еще одна GTX 980 замегадешево