MSI GeForce GTX 1080
GAMING X 8G OC
Цена 55'990 руб.
ASUS GeForce GTX 1070
STRIX-GTX1070-O8G-GAMING
Цена 38'890 руб.
Gigabyte GeForce GTX 1080
GV-N1080G1 GAMING-8GD
Цена 54'990 руб.

Сервера размещены в

Мобильные устройства
Конференция
Персональные страницы
Wiki
Статистика разгона CPU (+1 за неделю, всего: 26883) RSS     



Объявления компаний (реклама) и анонсы
  • Новейшая GTX 1060 KFA2 в Регарде дешево
  • Новейшая GTX 1060 KFA2 EX OC тоже дешево
  • Выиграй Porsche Cayenne!

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста,
которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Путь к тишине длиной в три года (корпус от Clear66)

Clear66 18.03.2005 00:32 ссылка на материал | версия для печати | архив
Давным-давно, кажется после очередного апгрейда, мой системный блок превратился в ревущего монстра. Пожив с ним немного в одной комнате, я пришел к выводу, что долго в таком шуме я не протяну. Надеяться, что производители компьютерной техники начнут выпускать бесшумную продукцию, тогда не представлялось возможным. Поэтому пришлось самому принимать адекватные меры в ответ на повышение тепловыделения отдельных нужных частей компьютера. Проанализировав ситуацию и пополнив багаж знаний из различных источников, выяснил, что приемлемую производительность, при низком уровне шума, может обеспечить только система водяного охлаждения.

До этого я немного увлекался моддингом. Модернизировал только серийные корпуса. Сначала у меня был мидитауэр, потом биг, но места для водяного охлаждения и всех тех примочек, которые мне хотелось добавить в системный блок, чтобы сделать эксплуатацию компьютера веселее и ярче, все равно не хватало. В один прекрасный день мне надоело тесниться, и я решил сделать большой самодельный корпус. Но никак не мог выбрать материал корпуса и не мог определиться с конструкцией. Помог случай. Как-то забрел в мебельный магазин и увидел там уцененную полку для видеокассет. Присмотрелся и понял – оно. Приобрел эту полку и стал на ее основе делать свой первый корпус.

Сначала была определена генеральная линия работы. Главный критерий – удобство эксплуатации, тех. обслуживания, быстрой замены комплектующих. ПК должен сочетать бесшумность с высокоэффективным охлаждением. Максимальный разгон + тишина. Полноценно выполнять функции домашнего кинотеатра, музыкального центра, без назойливого жужжания. Быть мобильным в пределах квартиры. Иметь оригинальный и запоминающийся внешний вид. В своем компьютере я постоянно что-то дорабатываю, дополняю, меняю... Идеальный, с моей точки зрения, корпус должен это безболезненно позволять. Первый опыт на этом поприще вылился в проект Pillar. Что вышло – смотрите на фотографии.

Материал корпуса, древесно-стружечная плита, хорош тем, что неплохо гасит вибрации. Взявшись за полку, я заменил заднюю стенку, прорезал электролобзиком отверстия в нужных местах. Корпус закрепил через стойки к платформе на колесах. Закрывается корпус дверкой из гнутого стекла. Краткое содержание корпуса снизу вверх: Бак с погружной помпой (производительность 2000 л/ч), водяной счетчик, медный радиатор от а/м ВАЗ-2106, обдуваемый двумя вентиляторами диаметром 92мм.

Выше: 7-ми канальные разветвители воды. Работают 3 канала. Процессор, чипсет, графический процессор. Незадействованные штуцера закрыты пробками на резьбе. Справа ключ, поворотом, которого включается компьютер. Выше – термоконтроль и три водоблока. Что бы было удобнее копаться в "материнской плате" предусмотрена неоновая лампа. Дальше на пластине акрила закреплены два привода. Один над другим. Треи открываются вниз. Красные кнопки дублируют управление приводов. Рядом электронный ReoBus, собранный на микросхемах типа "КРЕН". Стрелочные вольтметры отображают напряжение на вентиляторах. За этой панелью скрыты два блока питания.

Но время шло и, казавшийся идеальным корпус, потихоньку перестал нравиться. Взявшись за этот проект, я изначально допустил ошибку. Стал встраивать компьютер в готовый объем. Корпус оказался мал в глубину. Из-за этого неудачно расположены HDD и блоки питания. Затруднен доступ к материнской плате. Мощная аквариумная помпа в системе водяного охлаждения со временем перестала казаться бесшумной. Доработка её – устранение люфта вал-ротор и изготовление тефлоновых подшипников, уменьшила шум и вибрацию. Но со временем и этот уровень шума перестал устраивать.

Существующая конструкция системы водяного охлаждения не позволяла оперативно и "чисто" менять теплоноситель. В случае протечки приходилось "обезвоживать" всю систему. Локально, водяные ветки не отключались. Не хватало места для установки некоторых новых устройств. Хотелось установить панель управления, стилизованную под автомобильную, имитатор шума двигателя (при повороте ключа, включающего комп, раздаётся звук заводящегося автомобиля), многоканальный цифровой термометр для мониторинга температуры системы.

Учитывая эти и ряд других недостатков, было принято решение строить новый корпус. Без компьютера жизнь пресна и скучна, поэтому Pillar2 собирается автономно от Pillar. С последующим плавным перетеканием комплектующих.

Высота и ширина Pillar автора устраивала - 124 на 30см. Мощь и солидность. Была увеличена только глубина до 30см. Сохранение размеров позволило использовать стеклянную, выпуклую, тонированную дверку от Pillar. Материал корпуса оставлен прежним – ламинированное ДСП. После изготовления и покраски корпуса в черный цвет проект из Pillar 2 был тут же переименован в Черный обелиск. Уж больно он оказался черен и огромен. Покраска выполнена нарочито грубо. Создана фактура "молотковой эмали" Хотелось, чтобы панели производили впечатление толстых металлических, изъеденных временем и длительным космическим полетом бронелистов.

Главное конструктивное отличие нового корпуса от старого – это дверка сзади, открывающая доступ к откидывающейся панели, на которой и будет собран весь хард. Принцип моношасси. Если понадобилось покопаться в железе, откинул шасси и всё как на ладони.

Сердцем новой системы водяного охлаждения стал циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 25-40.

В сети были материалы по использованию этих насосов в системах водяного охлаждения компьютеров. Было несколько отзывов, что они работают абсолютно бесшумно. И это оказалось чистой правдой. Насос действительно стоящий. Даже на 3-ей скорости его не слышно. Ресурс работы огромный. Огромный плюс для оверклокера: три скорости и возможность работы при отрицательных температурах, до -25 С. Единственный недостаток – чугунный корпус. Ржавеет от воды. Но при использовании в качестве теплоносителя тосола, коррозии не происходит. Поэтому я использую тосол марки ОЖ-40. Дешев, не подделывают.

Если же заправить систему водой из-под крана, то примерно через 15 минут вода желтеет. Происходит это из-за того, что растворенный в воде кислород вызывает усиленную коррозию. Я, после такого пробного включения, обрабатывал корпус насоса нейтрализатором ржавчины. Потом процесс резко замедляется, но вода все равно будет мутно-желтой, что малоэстетично. В случае заправки системы дистиллированной водой процесс коррозии идет медленнее. Но все равно через несколько дней вода делается мутно-желтой. Пробовал смесь дистиллированной воды с тосолом. Но чем больше воды, тем быстрее вода рыжеет. Чем меньше, тем медленнее. Коррозии нет только при чистом тосоле.

Для определения производительности системы предусмотрен счетчик расхода воды. Он же выполняет функции индикатора работы насоса. Иначе не определить, работает насос или нет. Для разделения потоков теплоносителя я применил разветвители для "теплых полов". Мне попались со встроенными шаровыми кранами и переходами на металлопластиковые трубы. К этим переходам (15mm) хорошо подходят силиконовые шланги с внутренним диаметром 8мм. Цанги держат хорошо. Здорово облегчается процесс сборки-разборки. Шаровые краны позволяют менять ватеркуллеры без слива теплоносителя. Водой я охлаждаю: процессор, чипсет, видеокарту.

Я долго бился над проблемой удобного доступа к материнской плате и остальному харду. Очень хотелось, чтобы в процессе разгона все было доступно и удобно. Протянул руку и пощупал, не перегрелось ли чего. Если слетел BIOS – протянул руку и обнулил перемычкой. Стандартные схемы корпусов мне не нравились. Вспомнилось, как эту проблему решили в старых телевизорах 3-го поколения. И вот результат:

Нужно сказать о включении питания компьютера. В корпусе предусмотрено две лампы для подсветки. Лампа дневного света, питание на нее подается всегда, если шнур питания торчит в розетке. Сделано для удобства работы с материнской платой. Железо обесточено, а свет есть. Выключатель расположен прямо на лампе. Неонка зеленого цвета – для красоты. Свет есть всегда.

Два блока питания, для уменьшения количества вентиляторов, объединены в одном корпусе. Корпус вышел тоньше, чем два сложенных вместе блоков питания. Длина равна длине стандартного блока питания. Выполнен из оцинкованного металла. Обдуваются блоки одним 92мм вентилятором. Именно обдуваются, лично проверено, на пониженных оборотах обдув эффективней, чем вытяжка. Блоки питания, заодно, выполняют функцию вытяжного вентилятора. Пытаюсь, по возможности сократить корпусные вентиляторы, т.к. на данный момент это самые шумные компоненты.

Зеленые провода БП объединены. Поэтому включаются одновременно, как обычный блок питания. Если будете подключать два БП, как следует проверьте, те ли провода соединяете. У noname провод "Power on" может быть любого цвета. Один БП питает материнскую плату. Второй все остальное. Как показало время, это было ошибкой и в дальнейшем помешало разгону. Подробности здесь.

В новом корпусе я осуществил некоторые свои пожелания. Например, сделал новую панель в верхней части корпуса.

На ней расположен амперметр переменного тока, который меряет ток, потребляемый компьютером. И теперь по закону Ома нетрудно вычислить и мощность, потребляемую компьютером. Ниже стоит автомобильный прибор, контролирующий уровень охлаждающей жидкости в расширительном баке. Об этом приборе можно подробнее прочитать на моей персональной страничке. Ниже прибор для определения температуры, но он так и не был подключен и имеет только декоративную функцию. LCD индикатор отображает ряд параметров работы системного блока. Тумблеры включают-выключают подсветку. Красные кнопки дублируют кнопки приводов.

Под разветвителями жидкостного охлаждения расположена панель управления компьютера, стилизованная под панель автомобиля.

На ней расположены два автовольтметра, отображающие напряжение, подаваемое с электронных реобасов на вентиляторы. Это небольшие круглые приборы. На этой панели так же расположен тахометр, это прибор побольше. Он отображает степень загрузки процессора. Схему подключения тахометра к COM-порту и софт можно найти здесь. На этой же панели расположены ручки регулировки напряжения, подаваемого на вентиляторы. Кнопка перезагрузки и ключ включения компьютера, стилизованный под ключ зажигания автомобиля. И цифровой термометр, показывающий температуру тосола в расширительном баке системы водяного охлаждения.

В процессе модернизации этого корпуса я заменил автомобильную печку, используемую в качестве радиатора системы водяного охлаждения, на алюминиевую батарею отопления.

И заменил блоки питания одним мощным, переделав его на пассивное охлаждение.

После этих переделок система стала практически бесшумной. Слышно только тихое пощелкивание винчестера. Но и он является одним из самых бесшумных. Также для удобства эксплуатации я сделал дистанционное включение компьютера, стилизованное под брелок автосигнализации.

Но со временем и "Черный обелиск" перестал устраивать. После встраивания в него большого количества дополнительных устройств, изделие утратило свою функциональность. Из-за батареи и автопанели перестало откидываться шасси. В связи с чем осложнился доступ к материнской плате и появился еще ряд неудобств. Возникла необходимость в более мощном блоке питания, который я хочу собрать из нескольких дешевых блоков. Да и вообще надоел он и пора двигаться дальше. Поэтому 16 октября 2004 года и была начата работа над новым кастомом, третьим по счету.

К этому времени я окончательно понял, что для меня не так важен результат, как путь к результату. Сам процесс выдумывания, изготовления... Этакий путь "Дао". С детства мне нравятся приборы непонятного назначения, нравится "индустриальный дизайн". Из этих соображений и выбрана концепция корпуса – непонятная машина странного вида, имеющая черты оборудования профессора Франкенштейна, хорошо потрепанного терминатора и машины времени Шурика из фильма – "Иван Васильевич меняет профессию". Куча непонятных, на первый, и не на первый взгляд приборов, где аналоговые соседствуют с LCD, трубки – вены с синей "кровью"...

Данный корпус является следующей ступенью эволюции моих корпусов. Изделие проектируется и изготавливается "для себя" и "под себя". Целиком на свой маньячный вкус. Поэтому должна получиться, как всегда – монструозного вида машина непонятного назначения, похищенная из лаборатории свихнувшегося ученого из голливудского фильма ужасов. Думаю, наворочено будет изрядно. Много неона. Куча разнокалиберных приборов. Главный критерий – тишина, ну и, конечно, мощное охлаждение, позволяющее, как следует разогнать систему. Но в абсолютной тишине... Ну, почти в абсолютной... Больше никаких ограничений, ни в размерах, ни в количестве наворотов.

Долго размышлял над конструкцией корпуса. Как сделать так, чтобы любой уголок корпуса был легко доступен? Не смог ничего придумать лучше, чем каркас из уголка. На фотографиях представлен каркас. Скреплены уголки при помощи заклепок. Это первый блок корпуса. Размеры его высота 103 см, ширина 34.5 см, глубина 31 см. Будет еще отсек блока питания, и платформа на колесах.

Начал я со сборки системы водяного охлаждения. Пишу водяного, не писать же тосольного. Циркуляционный насос, водяной счетчик и разветвители с шаровыми кранами в новый корпус переехали из старого. В старый поставил свою древнюю водянку на помпе и автопечке. Как сейчас все это шумит, по сравнению с Grundfos и батареей. К хорошему привыкаешь быстро, а отвыкать...

Панели, заклеенные защитной пленкой – алюкобонд. Фасадный материал. Пластик с двух сторон покрыт алюминием. Цвет – серый металлик с небольшим перламутровым отблеском. Цвет виден на панели, к которой закреплены разветвители.

Следующий этап работ. Каркас корпуса закреплен на платформе. Дно корпуса и платформа вырезаны из постформа, это ламинированное ДСП толщиной 28мм, применяется для изготовления подоконников. Корпус с платформой соединен шпильками с резьбой М10. Длина шпилек 260мм. Потом на шпильки будут надеты трубки из нержавейки. К платформе прикреплены мебельные колесные опоры, для легкости перемещения системного блока в пределах квартиры. Пока это все без отделки. На алюкобонде пока оставлена защитная пленка.

На фотографиях можно рассмотреть новую компоновку системы водяного охлаждения. Она получилась более компактной, чем в более ранних корпусах. В системе предусмотрена возможность легкого слива теплоносителя.

Радиатор, роль которого выполняет алюминиевая батарея отопления, помещен в нише корпуса, это дает возможность организовать обдув батареи. Возможно, в платформу под батареей встрою два или один 120 мм вентилятор. Так, на всякий случай. Предусмотрена возможность подключения параллельно батарее другого радиатора, при этом батарею можно отключить с помощью шаровых кранов. Сделано это для возможности и удобства тестирования радиаторов.

А теперь фотографии установки материнской платы и остальных комплектующих в новый корпус. Сначала MB Epox 8KDA3J, потом CPU – Athlon 64 3000+ и водоблоки на них.

Потом снимаю штатное охлаждение с видеокарты GeForce 5950 и ставлю водоблоки на память и графический процессор.

И система охлаждения во всей красе.

Расширительный бак системы охлаждения вынесен на верхнюю крышку системного блока и сделан из крышки от какого-то устройства. Эту штуку я подобрал на улице. Крышка из алюминиевого сплава является дополнительным радиатором. Конструкция бака следующая. Алюминиевая крышка прикручена к панели из алюкобонда с герметизацией соединения. В окно крышки на герметик вклеено акриловое стекло. Внутри бака реализована светодиодная подсветка. В панель из алюкобонда врезаны два штуцера, с их помощью бак и подключен к системе охлаждения. Сверху просверлено отверстие и нарезана резьба. В это отверстие я доливаю тосол. Закручивается хромированной пробкой.

Конфигурация нового системного блока такова:

  • CPU – Athlon 64 3000+
  • MB – Epox 8KDA3J
  • RAM – 2 по 512Mb DDR500 Digma
  • GPU – GeForce 5950
  • HDD – Samsung 160G
  • DVD RW – NEC 3500A
  • CD-RW – Teac
  • Power – EuroCase 480W

В нижней части корпуса расположена новая панель управления.

На ней расположены приборы – тахометр, являющийся индикатором загрузки процессора и автовольтметры, отображающие напряжение, подаваемое на вентиляторы. Расположены приборы в нижней части: большой круглый – тахометр и два поменьше рядом – вольтметры. Выше, слева, расположен амперметр переменного тока, показывающий ток, потребляемый компьютером. Следующие три амперметра постоянного тока показывают ток, потребляемый компьютером по линиям 12, 5 и 3.3 вольта. Под ними цифровые вольтметры, показывающие реальные напряжения по тем же линиям.

На фотографиях реверс панели. Сразу хочу попросить у уважаемых читателей прощение за качество монтажа. Постоянно, для проверки, собираю все на скорую руку, в надежде, потом переделать, как следует. Но когда девайс начинает работать, я теряю к нему интерес и все остается как было. Еще одна дурная черта характера, но я работаю над собой.

К панели идут несколько жгутов проводов с разъемами, к которым подключаются выходные разъемы любого стандартного блока питания. Основная функция панели аппаратный мониторинг токов и напряжений. И выходят из панели жгуты со стандартными разъемами, которые уже подключаются к материнской плате и другим устройствам. То есть панель – это промежуточное устройство между блоком питания и железом системного блока.

Все соединения выполнены проводами большего сечения, для уменьшения потерь. Так же для уменьшения пульсаций и наводок на панели сделаны простейшие фильтры – параллельно подключенные электролиты 1000 мкФ 25В, и керамические конденсаторы 0.1 мкФ. Керамику, конечно, надо бы поставить емкостью побольше, но не смог найти.

На панели расположены три цифровых вольтметра, которые отображают уровень выдаваемых блоком питания напряжений, это 12, 5 и 3.3 вольта. В качестве вольтметров я использовал китайские мультиметры, включенные на измерение напряжения. Точность измерения этих приборов составляет 0.5 процента.

При использовании этих приборов возникло несколько проблем. Эти приборы постоянно модифицируются и поэтому необязательно, что вы столкнетесь с такими проблемами, если надумаете сделать нечто подобное. Но предупрежден, значит вооружен.

Первая проблема. Первоначально я для измерения напряжения использовал старый мультиметр, приобретенный год назад. У него обнаружилась особенность – при непрерывном измерении, показания прибора самопроизвольно (видимо в результате нагрева) увеличивались. Я как-то стал гнать комп и контролировал по нему 12 вольт. Сначала показания были 11.5. Через полчаса 12. Я еще поразился парадоксу – разгон увеличиваю, а напряжение тоже увеличивается. Но когда через полтора часа мультиметр показывал уже 15 вольт, я забеспокоился. Проверив показания другим прибором, я убедился, что видимо "китаец" перегрелся. Пришлось ехать на радиорынок и покупать другие приборы. Правда, теперь я договорился о "манибек" Но услуга не пригодилась. Эти приборы работали нормально. Марка DT-838.

Вторая проблема. Приборы питаются от батарейки типа "крона". При непрерывной работе "садится" она довольно быстро. А при подключении к 5 вольтам компьютера на индикаторе прибора отображаются одни точки. Дело не в пониженном напряжении питания. Провал и от 12 вольт через КРЕН уменьшенное до 9. То же самое. Проблема "лечится" подключением прибора к отдельному источнику питания без гальванической связи с компьютером (общие провода отдельно). Видимо это особенность схемы прибора, в причины я не вдавался.

В моем случае я подключил приборы к источнику питания дежурного режима радиокнопки. Свой компьютер я при желании могу включать с брелка, очень напоминающий брелок автосигнализации. Об этом я писал здесь. Блок приемника радиокнопки с блоком питания дежурного режима – на фотографии это серый кусок пластика с безобразно собранной схемой, закрепленной поверх мультиметров (см фото выше).

При включении компьютера, одновременно включается цифровой диктофон и через небольшие компьютерные колонки проигрывается запись звука заводящегося автомобиля. Но можно записать и любой другой звук. Диктофон добыт из детской игрушки. Об этом подробнее можно прочитать здесь.

Амперметры, показывающие ток, потребляемый компьютером по линиям 12, 5 и 3.3 вольта переделаны из микроамперметров. Для этого были изготовлены шунты и откалиброваны с помощью образцового амперметра и кусачек, которыми надкусывался шунт (уменьшается сечение, сопротивление шунта увеличивается).

Сейчас система со снятым разгоном и поэтому в ней нет ни одного вентилятора. При разгоне я ставлю один вентилятор на обдув мосфет. Все никак не дойдут руки сделать радиаторы на мосфет. Хочу сделать на основе тепловой трубки от Залмановског радиатора для винчестера.

После установки панели и непродолжительной эксплуатации, выяснилась одна неприятная особенность. Half Life 2 стала вылетать в синий экран. Все Марки шли без проблем. Doom3 тоже. Стало это происходить сразу после установки новой панели. Проанализировав ситуацию, я пришел к выводу, что причина в большой длине соединительных проводов между блоком питания и остальным железом. И, следовательно, больших наводках (паразитных помехах). Но на жгутах, идущих к материнке, фильтры я поставил. В чем же дело?

На молексах фильтров у меня не было. Поэтому специально для видеокарты я изготовил специальный провод с емкостным фильтром.

Параллельно с обеих сторон к молексам самодельного удлинителя припаял электролиты 1000 мкФ и керамику 0.1мкФ. Подключил питание видеокарты через самодельный провод и убедился в его эффективности. Больше Half Life 2 не вылетала. Мораль – при большой длине соединительных проводов простейшие фильтры необходимы. Об этом подробнее можно прочитать здесь.

А теперь фотография верхней панели. Сделана она тоже из алюкобонда. Отверстия просверлены коронками. На ней по центру расположены CD-RW Teac и DVD-RW Nec. В круглое окно с синей подсветкой хорошо видны диски, которые я кручу. Слева от дисководов расположен амперметр, он является индикатором работы винчестера. Ниже круглый прибор отображает уровень жидкости в расширительном баке системы водяного охлаждения. Справа два прибора не работают. Пока не подключены. Красные кнопки дублируют кнопки дисководов.

Винчестер находится сзади корпуса в специальном отсеке. Его я поместил в алюминиевый бокс, который играет роль теплоотвода и одновременно глушит звук работы винчестера. Об этом устройстве подробнее можно прочитать здесь.

Блок питания переделан в безвентиляторный. В качестве основы был взят EuroCase 480W. Выпаяны транзисторы и диодные сборки, и помещены на большой радиатор. Для улучшения охлаждения силового трансформатора и дросселя крышка блока питания была заменена на самодельную, сделанную из перфорированной стали толщиной 1мм.

А теперь немного о подсветке. Расширительный бак на "крыше" корпуса имеет круглый, подсвеченный тремя синими светодиодами иллюминатор. В верхней панели синими светодиодами подсвечено окно в CD-RW. Чтобы была видна работа приборов, панель подсвечена красной неоновой лампой. Материнская плата с системой водяного охлаждения подсвечена двумя зелеными неоновыми лампами. Нижняя панель с приборами подсвечена двумя синими неоновыми лампами. Чтобы свет не бил в глаза, лампы скрыты за уголками каркаса.

Боковые стенки корпуса сделаны из перфорированной стали. Края закрыты декоративными уголками.

В системном блоке нет ни одного вентилятора. Шума он не издает, поэтому необходимость в сплошных звукопоглощающих стенках отсутствует. А перфорированные стенки обеспечивают естественную вентиляцию корпуса.

А теперь посмотрим, какова новая система в разгоне.

И это при температуре процессора 53-54 градуса. Систему "грел" 3DMark 03 в течение пары часов. Температура в комнате 24. Конечно, кому-то температура может показаться высоковатой, но напряжение на процессоре поднято до 1.85, поэтому было бы странно, если бы он не грелся. Без разгона температура процессора 32-33 градуса. И безо всякого шума. Что же, бесшумный компьютер у меня теперь есть. Вот, как бы и все.

А что дальше? Без очередной цели жизнь скучна и занудна. Бесшумный есть. Может сделать еще и быстрый. Быстрый, в смысле экстремального разгона. Самый эффективный метод охлаждения на данный момент это системы фазового перехода. Значит, надо делать "фреонку". Раз надо, значит, начинаю делать. Даже есть первая фотография.

Но это уже тема следующего рассказа...


Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.

Оцените материал →
Теги: clear66

Объявления компаний (реклама) и анонсы
  • GTX 1080 в XPERT.RU резко дешевле чем везде
  • Распродажа в Ситилинке: скидки до 40%!