Intel Core i3 8100 box
3.6 ГГц, Coffee Lake
Цена 8'750 руб.
LED ТВ 48'' TCL
FULL HD
Цена 32'990 руб.
ASUS GeForce GTX 1070
DUAL-GTX1070-8G
Цена 37'300 руб.

Сервера размещены в Летняя миграция

Мобильные устройства
Конференция
Персональные страницы
Wiki
Статистика разгона CPU (+1 за неделю, всего: 27031) RSS     



Объявления компаний (реклама) и анонсы
  • IPhone 6 - беспощадный слив в Ситилинке! До сих пор №1 в Топ 100
  • Комп за 415 000р - HP OMEN - смотри характеристики

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста,
которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Все, что вы хотели сделать руками, но боялись спросить...

Andry Kuzmenko 16.03.2003 11:00 ссылка на материал | версия для печати | архив

Эта статья была прислана на наш второй конкурс.


Справочное пособие о действиях в случае наличия шаловливых ручек

Нет, в этой статье речь пойдет не о том, о чем вы могли подумать. А совсем о другом. О том случае, когда дурная (или шибко умная, что практически однозначно) голова не дает покоя шаловливым ручкам и хочется еще что-нибудь улучшить в любимом компьютере.

Часть читателей скажет – а стоит ли вообще заниматься такими мелочами, ведь гораздо проще купить готовое за чуть большие деньги, потратив на это гораздо меньше усилий и затратив меньше времени. Однако мне кажется, что на этом сайте собираются люди, для которых что-либо делать для своего компьютера – своеобразное хобби. И заниматься им – своеобразный спорт. А тем, кто говорит, что проще купить готовое решение, скажем: идите и покупайте. Поэтому в этой статье собраны возможные добавки и переделки к компьютеру. Безусловно, большая их часть может быть выполнена только достаточно прямыми руками. Например, вот такими:

Ну и хотелось бы напомнить, что людям, проводящим любой разгон или аппаратную переделку содержимого компьютера, следует помнить что, во-первых, теряется гарантия, а во-вторых, автор не несет ответственности за испорченное оборудование в случае наличия приведенных выше рук...

Статья получилась достаточно объемная, поэтому мной единолично было принято единственно правильное решение снабдить ее оглавлением со ссылками, дабы упростить навигацию.

  1. Все, что вы хотели сделать... паяльником
  2. Все, что вы хотели сделать... напильником
  3. Заключение

Следует отметить, что не весь материал, приведенный в статье, придуман ее автором. Часть предложена другими людьми и только усовершенствована мною. Часть полностью придумана другими людьми, а мной только собрана в одну обзорную статью. Там, где авторство принадлежит не мне, есть ссылки на статьи и, по возможности, на авторов. На этом закончим нудную вводную часть и перейдем непосредственно к действиям...

Все, что вы хотели сделать... паяльником

Да, вот такое нестандартное начало. Может показаться, что паяльник – слишком сложное устройство, дабы пользоваться им большинству оверклокеров. Да, пожалуй, это так и лезть в железки с вот таким вот паяльником:

не стоит. Однако далее представлены устройства, реализация которых не требует хирургического вмешательства в кучу мелких деталей... Но есть доработки, которые именно к потере гарантии и приведут. Так что делать доработку или нет – решать только вам.

Если вы не умеете достаточно виртуозно размахивать паяльником, и можете при этом действии попасть себе в глаз, то вам стоит посетить этот сайт, найти там статью, обучающую чайников этому тайному искусству и познать истину.

Итак, приступим. Для начала необходимо иметь хороший инструмент. Например, хотя бы вот такой:

Паяльник очень желательно иметь низковольтный с гальванической развязкой от сети, инструмент – исправный, руки – прямые.

Подключение встроенного в AthlonXP температурного сенсора к имеющейся на материнской плате схеме контроля температуры

Любимым аргументом в пользу процессоров Pentium4 фирмы Intel в момент их запуска было то, что они не выходят из строя при случайном отваливании кулера. Аргумент относительно слабый. Однако фирма AMD решила, что и она ничем не хуже, а ее современные процессоры смогут похвастаться подобными функциями, и встроила термодатчик внутрь процессорного ядра.

Этот шаг позволил снимать более верную температуру процессора, информируя его хозяина о перегреве и, в очень редких несчастных случаях, спасать жизнь самому процессору с помощью дополнительных внешних схем. Сводя тем самым этот аргумент сторонников процессоров от Intel к нулю.

Однако далеко не все производители материнских плат (и не во всех моделях) решили встраивать поддержку встроенного сенсора и аппаратную аналоговую защиту от перегрева, тем самым снова давая возможность фанатам фирмы Intel позлословить. Исправить это упущение (или экономию) производителей материнских плат можете вы сами, расковыряв имеющуюся у вас плату.

Для начала следует разъяснить разницу между аналоговой и цифровой защитой процессора от перегрева. При цифровой схеме защиты микросхема термоконтроля оцифровывает состояние встроенного или внешнего термодатчика и, в случае перегрева, информирует пользователя или выключает компьютер с помощью специального выходного сигнала. Без участия процессора. Скорость аналогово–цифрового преобразования, к сожалению, не высока. Поэтому возможен вариант (если кулер полностью удален с процессора, например, отвалился) что процессор выйдет из строя.

При аналоговой схеме защиты дополнительное устройство – аналоговый компаратор сравнивает сигнал с термодатчика с установленным порогом. И при превышении порога выключает компьютер. Такая схема более надежна и имеет более высокое быстродействие, что позволяет сохранить работоспособность процессора даже при включении без кулера или отваливании его на ходу (что может случиться с очень малой вероятностью).

Мы рассмотрим вариант, при котором материнская плата не умеет измерять температуру с внутреннего термодиода, встроенного в процессор, а вам очень хочется, чтобы она это делать умела. Следует еще раз отметить что, внося изменения в материнскую плату, вы лишаетесь гарантийных обязательств, выданных продавцом.

Для реализации своего горячего желания необходимо изучить документацию на измерение температуры процессоров AthlonXP, расположенную здесь, и документацию на одну из микросхем термоконтроля, например Winbond W83697. Или просто дочитать этот раздел статьи до конца и повторить описываемые здесь действия.

Что интересно, в указанной документации от AMD приведено много способов измерения температуры, как при наличии встроенной микросхемы температурного сенсора, так и без нее и как внутренним, так и внешним датчиком. Однако они описывают использование только нескольких специализированных “наборов юного градусника”, подключаемых к LPT порту и встроенному термодиоду. Доставать же этот Maxim 1617A Evaluation kit или подобный затея проблемная. Мы рассмотрим подключение встроенного термосенсора к обычной, часто устанавливаемой на материнских платах, микросхеме термоконтроля.

Итак, изучая (или не изучая) документацию на вышеуказанную микросхему термоконтроля, можно сделать вывод о том, что она умеет измерять температуру со встроенного термодатчика. Однако, встроен он должен быть в процессор Intel Pentium II или III. Вот такая старая и отсталая микросхема. Но люди мы (ага, мания величия) вредные, посему я решил испытать эту микросхему на понимание встроенного в AthlonXP сенсора.

Сказано – сделано. Изучив заодно документацию на измерение температуры процессора AthlonXP, был сделан вывод о том, что необходимо отключить имеющийся датчик температуры (обычно это терморезистор внутри сокета):

Т.е. выпаять один терморезистор и один простой резистор (он создает делитель напряжения вместе с терморезистором, подсоединяется к входу АЦП микросхемы термоконтроллера и напряжению UREF). Далее подключить вывод S7 (анод, термодиода) процессора к выводу 103 (вход термодатичка под номером 2) микросхемы W83697, а вывод U7 (катод термодиода) к выводу 105 (аналоговый общий провод).

Схема, нарисованная пунктиром – внешние цепи, уже присутствующие на материнской плате.

Выводы S7 и U7 можно увидеть здесь:

Если вы посмотрите в документацию от AMD, то увидите, что выводы там нарисованы немного не так. Нет, ошибаюсь здесь только не я. На этой фотографии выводы U7 и S7 показаны абсолютно верно (но не убраны отсутствующие пины сокета, что для понимания данного вопроса не важно). Просто в документации от AMD они отображены не совсем удачно.

Соединить выводы процессора и микросхемы термоконтроля можно, подпаяв проводки к тому месту, куда был подпаян термодатчик и пропустить их под пластиковым сокетом, так они не помешают установке процессора. Причем желательно соединять контакты витой парой проводов, т.е. скрученными между собой проводами. А между выводами, к которым был подключен термодатчик, подпаять безкорпусной конденсатор номиналом 0.01 – 0.1 мкФ. Также можно подпаять встроенный термодиод вместо терморезистора, который измеряет температуру материнской платы. Его вход соответствует выводу 104 микросхемы W83697.

Тогда появится возможность измерять одновременно внутреннюю и внешнюю температуру процессора и делать соответствующие выводы. К сожалению, микросхема W83697 не умеет измерять три температуры, поэтому одной из температур придется пожертвовать.

Все эти переделки производились на материнской плате MSI KT3 Ultra ARU. На других материнских платах расположение термодатчиков отличается, и их вам придется найти самостоятельно. Искать проще внутри SocketA по обозначению. Например, на KT3 Ultra ARU они обозначаются как RT и номер.

К сожалению BIOS материнской платы настраивает микросхему термоконтроля на работу с терморезистором, что приводит к неправильным показаниям в BIOS и программах мониторинга. Часть программ вообще не поняла, что в качестве сенсора уже подключен термодиод. Например, MBProbe старой версии не обнаружил датчика с термодиодом и измерял совсем не правильно. А вот Motherboard Monitor 5 смог считать данные с термодиода при установке Board Sensor как WinBond 2 Diode, но компенсационная константа для коррекции показаний датчика была загружена неверно. Поэтому, точное измерение температуры затруднено. Требуется калибровка датчика. Сделать это можно в установившемся режиме дополнительным электронным термометром, или вынеся внешний термодатчик, установленный в сокете на проводах и прикрепив его к дну процессора. Я для себя установил уровень компенсации для сенсора в 25 градусов.

Проделав все эти операции, было обнаружено, что измерение температуры встроенным термодатчиком работает. Это доказывается тем, что измеряемая температура мгновенно отражает изменение нагрузки процессора.

Ах да, в вышеприведенной документации по измерению температуры от фирмы AMD сказано, что для того, чтобы подключить встроенный темродатчик к микросхеме термоконтроля, необходимо отключать аналоговую схему защиты процессора, если она есть. Иначе оно может не работать. Я не делал этого, и все работало. Я считаю, что защита при этом осталась работоспособной. Потому, что к встроенному термодиоду подключался только вход аналогово-цифрового преобразователя, который не должен влиять на сторонние измерения. Но это только мое мнение. Лишний раз проверять это как-то не захотелось...

Получение стереоизображения на обычном мониторе с видеокартой от nVidia или ATI

Для не такой уж и маленькой части читателей этого сайта довольно частым времяпрепровождением являются компьютерные игры, не так ли? Ибо для чего еще повышать производительность современных компьютеров, как не из желания получить более плавно перемещающуюся картинку в очередном шутере?

Так вот, для этих самых шутеров (и немалого числа других 3Д игр) стерео картинка существенно увеличивает эффект присутствия. Посему, читателям этой статьи, которые заинтересуются этим самым эффектом, следует почитать мой предыдущий опус на эту тему. Там приведена некоторая история вопроса и объяснен принцип действия устройства сопряжения стереоочков с видеокартой. Наблюдательные товарищи могут заметить, что речь там идет о видеокартах на чипах от nVidia, однако существуют программы VRCaddyPro и VRCaddyXP, которые являются надстройкой над универсальным драйвером W3D. А уже он позволяет включать этот режим и на Radeon-ах. Правда, только на некоторое время... Но на то и существуют хакеры или банальная оплата программы. Да и вообще – сами себе злобные буратины.

Также теория и частично практика подключения различных типов стереоочков к разным видеокартам есть на этом сайте.

Мне удалось несколько сократить размер моей предыдущей схемы (уменьшено на одну количество микросхем и убран тумблер) без ухудшения функциональности. Теперь непосредственно схема устройства:

Номиналы элементов можно в небольших диапазонах варьировать, поэтому если у вас есть детали с близкими характеристиками – можно ставить и их. Вместо микросхем серий 561 можно применить серию 564 или 1561. Микросхему КР1006ВИ1 можно заменить на буржуйский аналог, и от этого даже ничего не ухудшится...

Для уменьшения габаритов устройства я применил безкорпусные резисторы и конденсаторы (еще они называются SMD элементы или чип-резисторы и чип-конденсаторы). Рисунок получившейся печатной платы представлен здесь:

Расположение элементов со стороны печатных проводников (SMD элементы) представлено здесь:

Расположение остальных компонентов представлено здесь:

Жирные линии – это перемычки.

Изготовить эту плату можно методом лазерного принтера, утюга и такой-то матери описанному в других местах: здесь, здесь и здесь. Или по методике, изложенной здесь.

После сборки плата выглядит следующим образом:

Для тех, кто хочет упростить схему – сие возможно, для этого можно исключить элементы DD2.1 – DD2.4, нижний транзистор и мелочевку на его входе. При этом очки всегда будут включены, и одно из стекол всегда будет затемнено, если не включен стереорежим. Однако за то, что выходные каскады КР561ЛП2 выдержат нагрузку в виде очков я не поручусь, т.к. их нагрузочная способность очень мала. В результате схема резко упрощается и принимает вид:

Однако удовольствие разводить плату для этого случая оставлю вам.

Вы можете заметить, что даже для упрощенного случая устройство получается достаточно габаритным. Чтобы еще снизить габариты можно применить безкорпусные (SMD) диод, транзисторы и микросхемы. Однако поиск всех этих SMD компонентов сложнее, чем просто SMD резисторов и конденсаторов. Поэтому я не стал переводить на них схему.

Далее эту штуку надо как-то интегрировать в компьютер. Да так, чтобы это смотрелось не очень убого. Для этого плату подключаем трехжильным и одножильным в оплетке проводами к двум миниджек-мама разъемам (обычные разъемы, куда втыкаются разъем от наушников для плейера), для получения входа синхронизации от VGA и выхода на стереоочки. Далее стандартным разъемом

подключается +12В. На полученную плату одеваем термоусадочную трубку, продающуюся в ближайшем радиомагазине, и нагреваем ее строительным феном или паяльником. Получается следующая конструкция

которая легко размещается на дне корпуса компьютера и подключается к разъему БП. Вход синхронизации проще всего вывести на заднюю панель компьютера. Для этого можно просверлить маленькое аккуратное отверстие в корпусе.

Выход устройства можно вывести, например, на заглушку от 3.5 или 5.25” посадочного места. Например, вот так:

Однако следует учитывать, что нельзя соединять контакты выходного миниджека с общим проводом компьютера. Т.е. нельзя крепить выходной миниджек на его металлических частях.

Чтобы подать на вход устройства сигнал синхронизации, его надо снять с 12 контакта VGA разъема. Для этого можно использовать несколько методов. Можно сделать переходник следующего вида:

из двух VGA разъемов. Однако в этом случае несколько ухудшится качество 2D картинки. Может появиться так называемое “мыло”, картинка станет менее четкой. Чтобы этого не происходило, для случая разборного VGA разъема, лучше подключиться непосредственно к 12 и 10 выводам. Ну и, наконец, можно просто подпаять проводок к самой видеокарте. Что не совсем эстетично и ведет к потере гарантии.

Ну что ж, вам осталось скачать вышеуказанную программку или стереодрайвер с сайта фирмы Nvidia, вот этот, если основной драйвер у вас версии ниже чем 4х.хх или вот этот, если основной драйвер версии 4х.хх.

Напоследок хочется обрадовать владельцев крутых TFT (и прочих LCD мониторов). На ваших устройствах для отображения информации стереорежим применять практически невозможно из-за низкой частоты смены кадров и очень большого времени отклика.

На этом речь о устройстве подключения стереоочков я заканчиваю и перехожу к не менее интересной теме.

Снижение шума вентиляторов процессорных кулеров

С повышением потребляемой процессорами мощности резко обострилась проблема тепловыделения. Проблему эту пришлось решать новомодным кулерам (coolers). Чаще всего они ее решают за счет повышения скорости обдува воздухом радиатора. Это создает две проблемы: шум, создаваемый воздухом при контакте с ребрами радиатора и шум трения вала о подшипник непосредственно вентилятора (fan). С первым бороться очень сложно. Для этого надо скруглять края радиатора и понижать турбулентность потока. Что сложно. Или уменьшать скорость движения воздуха, что бессмысленно.

Для снижения шума от вентилятора можно снизить скорость его вращения. Простейший способ снижения оборотов вентилятора приведен в статье Не стартует вентилятор? Поправимо! написанной Doors4ever.

Можно заметить, что для реализации этой схемы необходимы несколько электролитических конденсаторов, которые имеют большие габариты и немалую цену. Однако вполне можно резко снизить необходимую для начального запуска емкость, если ее перенести в малоточную цепь, где заряжаться она будет дольше. Для этого ставится транзистор и в его базовую цепь, параллельно задающему базовый ток резистору (в данном случае применен подстроечный резистор, который позволяет регулировать скорость вращения вентилятора), ставится емкость с гораздо меньшим номиналом. Последовательно с емкостью ставится токоограничивающий транзистор, дабы увеличить время заряда конденсатора. Выглядит это следующим образом:

Требуемый номинал конденсатора резко падает, и габариты устройства сокращаются. А с использованием SMD компонентов исчезает необходимость в печатной плате или она становится настолько простой, что нарисовать ее сможет даже самый начинающий паяльник.

В качестве транзистора может использоваться практически любой транзистор средней мощности той же полярности с подстройкой требуемого тока базы с помощью переменного резистора. Нарисованный пунктиром защитный резистор ставить не обязательно, однако следует помнить, что если сопротивление построечного резистора будет урегулировано в нуль, то транзистор или сам переменный резистор сгорит.

Если нет необходимости в регулировке скорости вращения вентилятора, то подстроечный резистор можно заменить постоянным. Для расчета номинала резистора надо воспользоваться формулой:

R = (Uпит – UБЭнас) * h21э / Iкул

где Uпит – напряжение питания 12В; UБЭнас – напряжение на открытом базо–эмиттерном переходе, примерно 1В; h21э – коэффициент усиления транзистора по току в схеме с общим эмиттером, для КТ814 и КТ815 равен 40; Iкул – желаемый ток кулера, должен быть меньше, чем номинальный, указанный на нем.

Однако следует учитывать, что при использовании вентиляторов с большим потребляемым током на транзистор выделяется значительная мощность. Поэтому в этом случае желательно установить его на небольшой радиатор. Однако, например, для вентилятора от кулера Titan TTC-D5TB транзистор грелся крайне незначительно и радиатор не потребовался. Если вентилятор стартует с трудом, то можно увеличить величину емкости до 47мкФ.

Кроме такой реализации возможно изготовление устройств запуска выполненных по другим схемам:

Расчет первой схемы аналогичен приведенному выше. Чтобы посчитать постоянный резистор для замены подстроечного во второй схеме можно воспользоваться следующей формулой:

R = (Uдвиг – 1,25) * R1 / 1,25

здесь R1 – сопротивление верхнего резистора (1кОм); Uдвиг – желаемое напряжение на вентиляторе. В этом случае вы потеряете возможность регулировать обороты вентилятора, но сэкономите на объеме, занимаемом устройством. В качестве стабилизатора можно использовать зарубежный аналог микросхемы КР142ЕН12 – LM317.

Все эти схемы были опробованы и оказались полностью работоспособными.

Однако можно заметить, что пропадает смысл покупки кулера с высокоскоростным вентилятором, если мы этот самый вентилятор будем постоянно тормозить. Да и сможет ли кулер с заторможенным вентилятором обеспечить необходимое охлаждение процессору в самый разгар его работы, когда тепловыделение максимально? Тут уж решать вам.

Самым удачным вариантом можно считать применение регулировки скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры. Устройства, осуществляющие эту функцию, достаточно сильно распространены в продающихся кулерах, однако такие кулеры стоят дороже. Да и сделать один раз схему управления и подключать к ней любой кулер, не заботясь о его интеллектуальности весьма удобно. Посему людям с творческим зудом в одном месте, может быть интересно, повторить простенькую схему, которая существенно уменьшит шум вашего компьютера при малой загрузке процессора.

Схемы терморегуляторов достаточно широко распространены в Internet. Например в статьях Леонида Ридико Управляем кулером (термоконтроль вентиляторов на практике) и Михаила Наумова Еще один вариант термоконтроля вентиляторов описаны несколько вариантов таких схем. Однако, на мой взгляд, эти схемы переусложнены. Поэтому, минимально видоизменив вышеприведенную схему для устойчивого запуска вентилятора (введя в нее терморезистор) можно получить весьма простую схему управления оборотами вентилятора. Для этого достаточно заменить защитный резистор (нарисован пунктиром) на терморезистор подходящего номинала. Подстроечный резистор можно убрать, а можно оставить и регулировать им обороты вентилятора. Номинал его можно подобрать по собственным требованиям к скорости вращения вентилятора. Однако его установка снизит диапазон изменения скоростей вентилятора.

Причем схема будет выдавать большой начальный ток для запуска вентилятора, чем будет отличаться от устройств, предлагаемых в других источниках.

Требуемое для конкретного вентилятора, со своим током потребления, сопротивление терморезистора можно посчитать, используя вышеприведенные формулы. Например, для кулера Volcano 6cu с вентилятором, рассчитанным на ток 0,37 ампера, с желаемым минимальным током 0,2 ампера сопротивление этого резистора должно быть:

R = (12 – 1) * 40 / 0,2 = 2,2 кОм

Терморезистор лучше выбирать с большим температурным коэффициентом сопротивления. Например, СТ1-17. Если подобрать такой резистор с температурным коэффициентом сопротивления (ТКС) равным 7% на градус Цельсия, то при изменении температуры на 20 градусов скорость вращения вентилятора изменится на 140%.

Также для терморегуляции можно использовать и остальные схемы, представленные выше. Для схемы с КР142ЕН12 вообще достаточно заменить резистор номиналом 1кОм на терморезистор того же сопротивления.

Вообще говоря, при реализации этих схем можно использовать все, что попалось под руку. От биполярных транзисторов, через полевые транзисторы (например, широко распространенные mosfet-ы) и до микросхем параметрических стабилизаторов (таких, как КР142ЕН12). Главное – правильно ввести электролитический конденсатор в цепь задания напряжения для задания повышенного тока запуска и термосопротивление для регулировки скорости вращения крыльчатки вентилятора в зависимости от температуры.

Если вентилятор, при слишком низком напряжении питания, не стартует, то можете попробовать немного увеличить номинал электролитического конденсатора.

Собранную схему можно поместить либо в разрыв провода от вентилятора, либо приобрести два разноименных (мама/папа) разъема для подключения вентилятора к материнской плате и сделать отдельное устройство, схожее с тем, что выпускает фирма Zalman:

В таком случае использовать это устройство можно будет и с последующими кулерами без необходимости опять приставать с паяльником к вентилятору.

Кроме применения таких схем, весьма полезным бывает смена шумящего вентилятора с малым диаметром на медленный и тихий (но создающий не меньший воздушный поток) вентилятор с диаметром 80, а то и 90 мм. Например, Zalman ZM-F1. Это резко сократит шумность вашего компьютера без ухудшения характеристик охлаждения процессора.

Ну а что делать для уменьшения шума от воздушного потока мы с вами рассмотрим во второй части статьи, где рассказывается почти все о напильниках.

Доработка блоков питания

Многие пользователи очень мало обращают внимание на выбор корпуса, а в особенности такой важной части компьютера, как блок питания. Однако это только кажется, что деньги лучше тратить на остальную начинку компьютера. Подумайте, как вы будете себя чувствовать, когда вся дорогая начинка компьютера испортится при сгорании китайского БП. Кроме того, “китайские ватты” с маркировки вашего блока питания вполне могут быть меньше, чем “настоящие ватты”. И установленный noname блок питания на 300Вт может не выдерживать нагрузку и в 200Вт… Здесь лишь можно посоветовать брать дорогие и качественные блоки питания таких фирм, как PowerMan, Delta и т.д. Статьи с обзорами блоков питания можно посмотреть здесь.

Но и лучшие из этих БП, к сожалению, есть далеко не идеал “блокопитаниестроения”. Например, известная многим проблема “шума” звуковой карты при включении режима энергосбережения современных процессоров. Или другая проблема – привыкшие к старому стандарту АТ пользователи поначалу негативно отнеслись к необходимости раздельного выключения системного блока и монитора. Многие свыклись с такой необходимостью, часть оставляет монитор постоянно включенным, а часть – выключает компьютер с помощью общего сетевого фильтра.

Вот над решением этих проблем мы и будем биться в этой части статьи. Следует напомнить, что любое вмешательство в блок питания чревато потерей гарантии, а в особо тяжелых случаях, и порче оборудования. Так что при любом изменении вы должны понимать что делаете, и быть полностью уверенными в себе.

Если вы просмотрели вышеприведенные ссылки, то могли заметить, что осциллограммы напряжения при изменяющейся нагрузке имеют очень заметные пульсации. Вот именно этот сигнал вы и слышите в своих колонках. Каким образом можно от него избавиться? Ну, во-первых, выбрать блок питания с наименьшими пульсациями. Или доработать имеющийся. Для этого, очевидно, необходимо добавить дополнительные фильтрующие емкости. Самое простое и удобное это напайка на обратную сторону платы блока питания большого количества безкорпусных емкостей.

Габариты они имеют очень малые при достаточном номинале (1мкФ), цена на них невысока и практически любой может себе позволить купить несколько десятков таких конденсаторов по цене близкой к цене одной – двух бутылок пива. Пусть вас не пугают габариты конденсаторов на фотографии. Они бывают и чуть побольше.

Напаяв между дорожками со всеми выходными напряжениями и землей блока питания эти конденсаторы (если приглядеться, то становятся заметны все, а не только обведенные):

можно очень существенно снизить помехи, прослушиваемые на выходе звуковой платы. Кроме того, существенное уменьшение уровня высокочастотных составляющих в выходном напряжении продлевает жизнь штатных электролитных конденсаторов блока питания. Да и стабильность работы компьютера от этого отнюдь не пострадает...

При напайке конденсаторов в блок питания необходимо следить, чтобы не было замыканий между дорожками, по которым идет питание и общими шинами.

Теперь рассмотрим, как можно доработать АТХ блок питания для того, чтобы он мог самостоятельно включать и отключать монитор при включении компьютера.

Очевидно, что наиболее удобным вариантом будет установка реле небольших габаритов, но достаточной коммутируемой мощности:

(таких сейчас очень много продается в ближайшем магазине радиодеталей), чтобы управлять подачей напряжения на монитор. Запитывать управляющую обмотку можно от +5 или от +12В, в зависимости от применяемого реле. Схема включения выглядит следующим образом:

Диод включен для того, чтобы накопившаяся в катушке управления реле энергия, при выключении компьютера, стекла по нему на землю. Выбор диода несложен – любой среднемощный кремниевый диод. Например, КД105 или 1N40007. Резистор и конденсатор нужны для предотвращения возникновения искры при коммутации монитора. Конденсатор выбирается номиналом 0,05мкФ на 400В. Резистор – 1кОм на 1Вт.

Здесь приведена простейшая схема. Крайне желательно включать пару управляющих реле, размыкающих оба сетевых провода монитора. Необходимо это потому, что если электророзетки, куда включен ваш компьютер, имеют зануленный заземляющий контакт (т.е. соединенный с нулем сети электропитания), то возможен вариант, когда вы будете размыкать с помощью реле именно нуль. А он, поданный на корпус компьютера (из-за того самого зануления), пойдет по земляным линиям сигнальных проводов и питание на монитор не будет снято. Выдержат ли ваши сигнальные провода такой ток? Сомневаюсь. Так что от греха подальше – поставьте пару реле. По крайней мере, сможете возить свой компьютер и втыкать его в любую розетку, не озабочиваясь схемой заземления.

К сожалению, в большинстве АТХ блоках питания разъем для подключения монитора (даже неуправляемый) обычно отсутствует. Поэтому придется взять в руки дрель, ножовку и напильник, дабы проделать соответствующее отверстие и поместить в него оказавшийся под руками (или купленный в магазине) разъем.

Здесь вы можете видеть выкушенную кусачками решетку на задней стенке блока питания. Для улучшения эстетического восприятия эту дыру можно прикрыть проволочной решеткой, о которой пойдет речь во второй части статьи.

Теперь осталось лишь подключить к полученному разъему монитор и наслаждаться его автоматическим включением и выключением. Однако в этом случае появляется неприятность – в случае замены старого маломощного БП на новый (а он совсем не помешает современным железкам), дырявить новый корпус становится лениво. Проще заменить начинку в старом корпусе на взятую из нового блока питания. Но тут уже полное раздолье для вашей буйной фантазии...

Установка процессора Tualatin на не поддерживающие его материнские платы

Еще совсем недавно передовая шина gtl+ и процессоры Pentium II и Pentium III теперь начисто забыты фирмой Intel. И владельцы материнских плат для этих процессоров вынуждены искать пути увеличения быстродействия своих компьютеров. Самый дорогостоящий из этих путей – upgrade материнской платы вместе с процессором мы не рассматриваем. Существует ли возможность каким-либо иным путем увеличить быстродействие старых систем? Оказывается – существует. Фирма Intel еще некоторое время будет производить процессоры Celeron на ядре Tualatin. Однако по своей привычке эта фирма заявляет о невозможности установки этих процессоров в старые материнские платы. При обычной установке процессора в материнскую плату – так и есть.

Но народные (и не очень) умельцы не дремали и путем переделки своей материнской платы, умудрились таки установить эти процессоры даже на чипсет Intel440BX! Что для этого нужно сделать описывается в статье PowerLeap отдыхает, написанной Павлом, на странице Здесь собраны статьи об установке процессоров Tualatin в материнские платы, не поддерживающие их и на странице Tualatin Compatible List под авторством ledwig@box.vsi.ru.

Воспользовавшись их рекомендациями, вы сможете установить в старые материнские платы новые процессоры, вдохнув тем самым новую жизнь в ваш компьютер. А если вспомнить, что процессоры Celeron на ядре Tualatin великолепно разгоняются, то большего, для нетребовательного пользователя, и желать не надо.

Получения необходимого напряжения от импульсных источников питания

Как вы могли заметить в предыдущем разделе – список плат, куда можно установить современные процессоры, ограничен. Очень часто он ограничен поддерживаемыми величинами напряжения питания ядра процессора. Поэтому самоделкиным может быть интересна методика изменения диапазона поддерживаемых напряжений. Кроме того, у особо рьяных оверклокеров появится возможность поднимать напряжения питания различных блоков их компьютеров.

Чтобы изменять диапазон напряжения питания надо разобраться с установленным на вашей материнской плате (или видеокарте) стабилизатором. Чаще всего применяется импульсный стабилизатор напряжения. Поменяв в нем номиналы элементов цепей обратной связи можно сместить целиком весь диапазон стабилизируемых напряжений. Методика того, как это можно сделать описывается, например, в статье: Модификация напряжения на материнской плате Soyo K7V Dragon Plus, под авторством Alone. Если же у вас другая материнская плата, то вы можете зайти на эту ссылку и выбирать, выбирать, выбирать (нет, так говорю я, а не Ленин) то, что именно вы хотите поднимать...

Ну и для повышения разгонябельности, можно поднять напряжения питания чипа и памяти на видеокарте. Приоритет в изменении этих напряжений, насколько мне известно, можно смело отдать вот этой серии статей: Экстремальный разгон GeForce3, Экстремальный разгон видеокарт на базе NVIDIA GeForce3 Ti500 / Ti200, Модификация и экстремальный разгон ATI RADEON 8500, VisionTek Xtasy GeForce4 Ti4400. Модификация и экстремальный разгон, VisionTek Xtasy GeForce4 Ti4600. Эпидемия разгона продолжается, Модификация и экстремальный разгон ATI RADEON 9000 PRO, Модификация и экстремальный разгон ATI RADEON 9700 PRO под авторством Tim.

В них очень подробно, но одновременно и доходчиво описаны необходимые действия для подъема напряжения. Однако всегда следует помнить о потере гарантии и иметь в виду бОльшую вероятность выхода из строя видеокарты.

Разлочка коэффициента умножения процессоров семейств Athlon и Duron

Размахивая в очередной раз паяльником вы вполне можете ткнуть жалом в процессор, дабы получить больший (или меньший) коэффициент умножения процессора и заняться тем самым делом, которое столь почитаемо на этом сайте. А именно – разгоном. В статье Как грамотно разлочить Athlon или Duron методом пайки, написанной Сикун Сергей (aka SeekSerg), подробно рассказывается, как проделать сие таинство паяльником.

Однако практически сразу появилась куча наработок, объясняющих как разлочить эти процессоры без паяльника. Например, вот эта: Пытка Athlon XP, превратившаяся в пытку Athlon'ом написанная Bar.Tal.aka@vbruss, рассказывает о применении токопроводящего клея типа “Контактол”.

Все, что вы хотели сделать … напильником

При переходе к этому, не менее увлекательному разделу статьи, отложим паяльник и приготовим другие инструменты.

Следует понимать, что при использовании этих “более других” инструментов, возможны и производственные травмы, и потеря гарантии на обрабатываемые устройства. Поэтому не будет лишним еще раз взглянуть на требования наличия прямых рук и начальных навыков размахивания слесарным инструментом. Так что постижение тайных знаний по управлению этим страшным оружием не менее необходимо.

Должно быть очевидным, что с помощью таких инструментов можно проводить работы по улучшению охлаждения компьютера. Корпус, который обеспечит хороший уровень охлаждения достаточно дорог и не всегда бывает в наличии. Как и необходимые кулеры. Поэтому статей, посвященных различным доработкам механическими инструментами, достаточно много. Здесь собраны ссылки на некоторые из них, плюс описаны жуткие опыты автора этих строк...

Организация движения воздуха в корпусе

У меня вновь внезапно прорезалось желание поругаться на то, что при покупке компьютеров большинство пользователей обращают минимальное внимание на выбор корпуса. А ведь в этом корпусе в будущем вполне могут стоять несколько поколений различных компьютерных железок. С их все увеличивающимся энергопотреблением, а соответственно и нагревом. Так что ни в коем случае нельзя экономить на этой очень важной составляющей компьютера.

В хорошем корпусе должен быть не только хороший блок питания и толстые стенки. Он не должен ограничиваться удобством и скоростью сборки/разборки. В хорошем корпусе, особенно важно это для оверклокеров, должно быть хорошее охлаждение всех комплектующих.

Даже установка супер крутых кулеров на процессор и видеокарту (а также винчестер и все, что еще попадется под руку, например дисковод) не обеспечит хорошего охлаждения этих компонентов, если все эти жужжащие девайсы будут просто перемешивать горячий воздух внутри тесного и неудобного корпуса.

Но даже если корпус большой, но загроможден всем, чем только можно придумать, хорошего охлаждения там ожидать не приходится. Поэтому организация правильного воздухотока в корпусе, дабы вытягивать горячий воздух из корпуса и вдувать внутрь холодный, несомненно важная задача. Этой задаче и посвящена эта часть статьи.

Конечно же, я не первый, кто обратил внимание на эту животрепещущую тему. Хорошая статья недавно появилась на этом сайте: Холодный корпус на практике, написана она Martin-ом. Кроме того, есть не менее интересные статьи: Вентиляция системного блока в двух частях под авторством Shurik-а и Охлаждение системного блока и его компонентов. (заметки из рабочей тетради) автора Anatoly.

Однако доработки в них не совсем глобальны, плюс не затронуты некоторые моменты, которые мне хотелось бы осветить.

Главное при доработке корпуса, как уже отмечалось, это создание путей для потока воздуха. Первейшим (и наиболее простым) делом может стать аккуратная прокладка шлейфов от винчестеров, CD-ROM и дисководов. Тут есть несколько путей. Первый – покупка шлейфа, выполненного производителем в виде тонкого круглого жгута.

Очевидно, что такой шлейф будет создавать гораздо меньшее сопротивление потоку воздуха. Второй путь – изготовление чего-то подобного своими руками. Для этого необходимо разрезать стандартный шлейф вдоль проводов таким образом, чтобы образовались группы по 5 – 10 проводов. А далее, соединив эти группы в аккуратную группу, закрепить их вместе. Выглядеть это будет следующим образом:

Видно, что площадь, создающая помеху потоку воздуха, резко уменьшилась. Единственный минус такого действия – небольшое уменьшение эффективной длины шлейфа.

К сожалению, я не помню автора этой идеи и не могу дать на него ссылку. Но, сделав поиск по сети Internet, мной была обнаружена вот эта статья Как сделать rounded IDE. В ней описывается весь процесс изготовления таких шлейфов.

Кроме вышеперечисленного необходимо внимательно рассмотреть, как проложены шлейфы в вашем корпусе сейчас, и расположить их вдоль стенок или по кратчайшему расстоянию между разъемом на материнской плате и разъемом на устройстве для уменьшения помех воздухотоку. Остались провода от блока питания, подводящие питающие напряжения к различным устройствам. Их также надо аккуратно расположить, чтобы они не создавали помех потоку воздуха.

Предположим, что с этим делом вы справились. Теперь необходимо организовать сам воздухоток. Очевидно, что организовать сколько-нибудь сильный поток воздуха в корпусе компьютера можно только установкой дополнительных вентиляторов.

Для обеспечения сквозного воздухотока необходимо два дополнительных кулера. Наилучшими местами установки вентиляторов является низ передней панели компьютера и верх задней панели. Снизу лучше поставить вентилятор на вдув воздуха в компьютер, а сзади – на выдув.

Даже если специальное место для вентилятора предусмотрено, оно всегда прикрыто решеткой с малым отношением площади дырок к площади всей решетки.

Причем здесь приведена еще очень удачная решетка. Бывают решетки с гораздо меньшими отверстиями. Эта решетка заметно снижает воздушный поток и, кроме того, воздух, проходя сквозь маленькие отверстия, создает немалый шум. Чтобы избавится от этих недостатков можно просто выкусить эту решетку с помощью кусачек. На этом, в принципе, можно ограничится, но чтобы не портить внешний вид компьютера, края получившихся отверстий можно обработать напильником. А сами отверстия прикрыть решеткой из хромированной проволоки снятой, например, с кулеров фирмы Titan.

Установленные таким образом вентиляторы создавали бы очень хороший воздушный поток, если бы вентилятор на передней панели не был прикрыт декоративной панелью. Да, в ней есть отверстия. Однако они имеют малый размер, расположены не напротив установочных мест для вентиляторов и воздух, проходя сквозь них, создает весьма неслабый шум. Например, по личным ощущениям при установке в корпус InWin S508 переднего вентилятора воздушный поток, создаваемый им, проходя через узкие щелевые отверстия, создавал шум очень схожий с шумом пылесоса. Пренеприятнейшее ощущение. Очевидно, что проделав большую дырку в металлическом корпусе не стоит останавливаться. Проделываем большое круглое отверстие и в пластмассовой декоративной панели и закрываем его проволочной решеткой все от того же кулера фирмы Titan.

Для этого можно насверлить отверстия по периметру будущего отверстия:

И выкусить кусачками (или вырезать) круг. А можно воспользоваться фрезой или лобзиком. Затем края обрабатываются напильником, сверлятся дырки для крепления решетки. Далее саморезами прикручивается решетка. Выглядит это следующим образом:

Как вы видите, кроме этой большой дыры мной были убраны заглушки, прерывающие щели в передней декоративной панели. Без этого воздух, обходя эти заглушки, создавал звук очень напоминающий звук пылесоса. Причем не по громкости, а именно по тональности.

Таким образом создается беспрепятственный воздухоток. Если теперь вентиляторы подключить через устройства снижения оборотов, то шумность получившейся конструкции будет небольшой. При очень неплохом охлаждении.

Доработка кулеров

Доработке кулеров было посвящено очень много материалов. Это, например, статьи Будни оверклокера: часть 1. ASUS V8200, написанная Korvin-ом. В этих статьях описывается в основном выравнивание основания кулера, последующая шлифовка и правильное использование теплопроводной пасты вместе с ее выбором. Полировать желательно даже внешне очень хорошие кулеры. Например на кулере Titan TTC-D5TB, несмотря на отражающую поверхность, если приглядеться можно увидеть следы изготовления подошвы. Видимо, подошва была изготовлена достаточно грубо, а потом покрыта металлом, создающим тот самый блеск этого кулера. Так что полировка и ему не повредит.

К вышеуказанным статьям мне хотелось добавить только одну доработку. Если рассматривать большинство кулеров, то можно увидеть, что вентилятор, имеющий мотор достаточно большого диаметра, расположен таким образом, что этот самый мотор находится как раз над ядром процессора. И таким образом самое горячее место охлаждается не самым лучшим образом.

Чтобы улучшить охлаждение и этого места можно поступить двумя способами. Первый – сместить вентилятор относительно центра кулера в сторону.

В этом случае воздушный поток от крыльчатки вентилятора будет обдувать место радиатора над ядром, отводя от него дополнительное тепло. Однако очевидно, что наилучший вариант для такого перемещения – это случай, когда размер радиатора больше размера вентилятора. Если они по размеру одинаковы, то получится следующая картина:

Видно, что в этом случае часть воздушного потока будет проходить мимо радиатора. И поэтому часть мощности вентилятора будет расходоваться понапрасну. А эта мощность – это дополнительный излишний шум (ведь вместо такого мощного вентилятора, используемого лишь частично, можно было поставить вентилятор меньшей мощности, но используемый полностью).

Другим вариантом охлаждения мертвой зоны над ядром процессора является смещение вентилятора не в плоскости радиатора, а в вертикальной плоскости. Проще говоря, если отодвинуть вентилятор от радиатора на 5 – 10 мм, закрепив его с помощью длинных саморезов:

то воздушный поток успевает сформироваться по всей его плоскости. И, соответственно, охлаждать и место над ядром.

Нелишним будет закрыть образовавшуюся щель с помощью, например, тонкой полоски скотча. В этом случае не будет пропадать и часть потока, которая раньше выдувалась через эту щель.

Получившаяся конструкция представлена на этой фотографии:

Вы узнали, это переделанный Titan TTC-D5ТB. Такой кулер был испытан, и показал бОльшую эффективность, по сравнению с не переделанным экземпляром.

Ну и совсем экстремалам можно посоветовать сделать систему охлаждения процессора, описанную в статье Создание водяной системы охлаждения процессора в домашних условиях, написанную Мосиным Сергеем Юрьевичем.

Да, здесь собраны очень далеко не все переделки, которые можно сделать с помощью напильника. Например, можно сделать своими руками Mobile Rack, рассмотреть, как прикрутить к винчестеру систему охлаждения или как установить радиаторы на ничего не подозревающие микросхемы. Но я вас оставляю на произвол вашего воображения, ибо статьи с описаниями этих переделок можно найти в Internet или сами переделки не являются чем-либо чрезвычайно необходимым...

Заключение

В заключение хотелось бы сказать, что статья эта задумывалась именно как справочное пособие, где собраны идеи автора и ссылки на идеи других людей. Именно в таком ключе она и была выполнена. Если не упомянуто авторство какой-либо информации, то не по злому умыслу, а из-за отсутствия ссылок на ее автора.

Естественно, обнаружение абсолютно всех статей на темы переделок компьютерного “железа” практически невозможно, поэтому приношу извинения тем авторам, которые считают, что именно за ними приоритет, а ссылок на их статьи не было.

Ну и напоследок еще раз напомню – действия, проводимые вами под руководством данного справочного пособия, являются ВАШИМИ полностью осознанными действиями. Я, как автор, не несу ответственности за испорченное, по причине вашего неумения или ошибки, оборудование. И настоятельно призываю вас воздержаться от каких либо действий, без достаточного навыка.

К огромному сожалению, включить в статью все материалы, которые по началу рассматривались, не составило никакой возможности. Ибо часть идей давно лежали на поверхности, и в процессе написания статьи эти идеи стали высказываться уже другими людьми. Так что чтобы утвердить интеллектуальный приоритет (вот такой вот я зловредный) пришлось выпускать статью недоделанной...

Andry Kuzmenko 2003 г.


Эта статья была прислана на наш второй конкурс.

Оцените материал →

Объявления компаний (реклама) и анонсы
  • Новинка - дешевая GTX 1060 EVGA SC Gaming
  • iPhone 7 - распродажа в Ситилинке. Смотри цену!