Как грамотно разлочить Athlon или Duron методом пайки
реклама
Пролог
Деньги, вложенные в свое время в мать (SOLTEK-75KAV) не давали покоя. Разгон процессора купленного с ней (Duron750 АКСА 13 неделя 2001 г.) ставился как цель на не столь отдаленное будущее. И вот, когда ощущения новизны ушли и комп достаточно притерся, время пришло. Начитавшись напутствующих материалов по данной тематике, я приступил к процессу.
Естественно первый путь был самый легкий - взял в руки механический карандаш, с мягким 0.5мм стержнем, и легким движением руки снял lock с процессора. Но на вторую неделю, как был получен положительный результат, мать отказалась стартовать. Снова снимаю проц, констатирую факт осыпания токопроводящей грифельной массы (омметром) между мостиками. Спирт, тампон, огурец (шутка) и проц снова девственно чист. Иду дальше - на сей раз замыкаю L1 остро заточенным карандашом из припоя. Чудо состоялось - комп вновь ожил. Месяца три все работало четко, но вот прикипело мне попробовать пустить Duron на 133 FSB, благо весь необходимый инструментарий в мамку встроен. Установил DIP-переключателями коэфф. умножения на 6, FSB на 133 включаю - все ОК, есть контакт. Новоявленный Duron 800 (6x133) демонстрирует завидную стабильность во всех запущенных тестах, но так продолжается до момента выключения компа. Выключаю, устанавливаю новый коэфф (6,5x133), включаю и ничего нет - просто тишина (черный экран, выключаю только выдергиванием шнура). Откат назад на (6x133), включаю, опять тишина. ЧТО ЗА @#$%^?! Откатываюсь еще назад, до штатных (7,5х100), включаю, все ОК. Опять (6х133) - не запускается, но ведь результат был! Пропущу описание вариантов включений, перешиваний BIOS и пр. в течение двух долгих томительных дней. В конце концов, остался один путь - проверить состояние мостов. Вынимаю мамку, снимаю кулер, беру омметр, меряю. Оказывается, что на двух перемычках сопротивление поднялось до 800 Ом и осталось на уровне 4 Омна двух оставшихся. Налицо факт потери проводимости. Рисовать припоем новые дорожки - получить спустя энный промежуток времени ту же проблему. Выход был один - паять. Благо руки на тот момент не дрожали, общее состояние организма позволяло и необходимые материалы были в пределах досягаемости.
Практические рекомендации по пайке
реклама
Паяльник.
Реально был использован 25W/220VAC. Для уменьшения отдаваемой мощности на жале, чтобы не перегревать место пайки, необходимо на жало паяльника намотать 4..5 витков медной проволоки диаметром около 2 мм. Намотку лучше произвести при помощи пассатижей, чтобы обеспечить плотный обжим проволокой жала паяльника. После намотки необходимо оставить выступающий конец проволоки длиной 10-15 мм, который будет служить новым мини-жалом. Тонко затачиваем и лудим получившееся жало. Форма жала - под конус, но тут кто как привык и кому как удобнее, важно обеспечить тонкую контактную площадку, сопоставимую по размерам с размером контактной площадки, на которой будет произведена пайка. В результате должны получить следующее:
Флюс. Без него никак. В противном случае обеспечить легкое растекание припоя по поверхности контактной площадки крайне затруднительно. Есть два пути или купить канифольно-спиртовой флюс, или сделать тот же флюс самому. Рекомендую второе, т.к. остается риск приобретения флюса с агрессивной основой, который отлично залудит места пайки, но с течением времени может их же и разъесть, даже после качественной промывки. Для изготовления флюса для конкретной задачи необходимо взять чистый кусочек канифоли размером с 2-3 спичечные головки, мелко его растолочь при помощи карандаша (обратной стороной естественно) в подходящей емкости (кстати, крышка из-под пива вполне подойдет). В полученную массу необходимо добавить несколько капель спирта, до полного растворения канифоли. Спирт добавлять лучше всего понемногу, чтобы флюс не получился жидким. Критерий нужной консистенции флюса - капля флюса, поддетая на кончик иглы, должна оставлять на гладкой поверхности (a-la препарируемый камень) нерастекающуюся каплю. Если все-таки флюс получился жидковат - его можно подсушить, положив открытую емкость с флюсом под настольную лампу накаливания (ватт эдак на 150...)
Процесс пайки
- Сосредотачиваемся. Не включая паяльник в розетку, оцениваем удобство работы паяльником на предварительно вынутом камне из мамки.
- Разогреваем паяльник. Проверять его температуру на куске припоя нежелательно, т.к. можно захватить слишком большой его кусок. Реально должно быть минимум припоя на жале.
- Тонкой иглой наносим каплю флюса на первый мостик.
- Выключаем паяльник из розетки, т.к. не все паяльники имеют гальваническую развязку жала от питающих проводов и подавать фазу на процессор смысла нет.
- Ставим тонко заточенное жало паяльника на одну из контактных площадок и легким движением перемещаем жало в направлении второй площадки.
- Ставим паяльник и осматриваем место операции. В принципе, с первого раза должен получиться мостик из олова, если нет, то процедуру можно повторить, не забывая, что выключенный паяльник постепенно теряет температуру жала.
- Если все ОК, то повторяем действия пп. 2 - 6 для каждой следующей площадки.
- Если после пайки остались острые заусеницы припоя на контактных площадках или ширина/высота мостика не устраивает, то выступающие части припоя можно срезать скальпелем. Не старайтесь сразу отрезать все лишнее, учитывайте, что чем меньше надрез, тем легче его вести.
Удачи!
26.07.2002
реклама
Лента материалов раздела
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Сейчас обсуждают