Самодельные "волшебные провода" для оверклокинга

Оверклокинг вызывает у меня двойственные чувства. Компьютер для меня это прежде всего мультимедийный развлекательный центр. Слушать музыку, смотреть кино, записывать диски, для этого производительности и неразогнанного компьютера хватает с избытком. Да и в играх разницу в несколько FPS я не вижу.

Но в то же время не разогнать компьютер это все равно, как купить новую машину и не попробовать, насколько быстро она может ездить. Как можно приобрести, например процессор, и даже не полюбопытствовать, а на каких частотах сверх номинала он способен работать! А что может сравниться с напором чувств при загрузке Windows после поднятия FSB! Загрузится или слетит? Наверно что-то подобное испытывает завзятый картежник во время сдачи карт... Нет, все-таки "орлянка". Орел или решка. Пан или пропал... Нет – полет. Полет на дельтаплане. Взлет... Который в любой момент может окончиться падением в пропасть! И как приятно, когда результат приближается к верхней границе результатов таких же единомышленников из рейтинга на сайте. И как изводят поиски мешающего разгону компонента. И как поет в душе свирель, когда этот тормоз найден.

Вот понесло, а теперь о деле. Для начала немного о том, что подтолкнуло к идее модернизации соединительных проводов. Так вот, чтобы сделать процедуру разгона как можно более зрелищнее и решено было сделать некое устройство. Ничего из ряда вон выходящего. Никаких новаторских находок и оригинальных решений. Все уже давно придумано. Просто я собрал вместе несколько приборов, как мне кажется, для меня необходимых. Речь идет о панели мониторинга основных токов и напряжений, выдаваемых блоком питания компьютера.

На фотографии и есть эта самая панель. Назначение приборов с верху вниз, слева направо. Первым идет амперметр переменного тока. Он показывает ток, который потребляет системный блок. Далее идут три микроамперметра, переделанные в амперметры. Они показывают ток, потребляемый компьютером по линиям 12, 5 и 3.3 вольта. Переделка заключается в изготовлении шунтов. Откалибровать эти приборы с достаточной точностью я пока не смог. Дело в отсутствии образцового амперметра. Конструкция стрелочных приборов такова, что наиболее точные показания они демонстрируют в последней трети шкалы. Показания в первой трети имеют большую погрешность измерения. Поэтому для калибровки и нужен образцовый амперметр, способный мерить ток 20-50 ампер. А я такой не имею. Пробовал калибровать по 3-х амперному прибору и лампочкам из спотов, но мне кажется, что достаточной точности получить мне не удалось. Поэтому будем считать, что пока по этим приборам можно отслеживать только повышение или понижение потребления тока и динамику этого процесса.

Под ними расположены цифровые вольтметры, отображающие реальные напряжения в линиях 12, 5 и 3.3 вольта. Панель я и сделал в основном из-за них. Очень мне хотелось в реальном времени, аппаратно, отслеживать напряжения в процессе разгона и проверки стабильности системы. В частности во время прогона теста 3DMark. К примеру, если в это время напряжение по линии, питающей процессор, понизится на величину более 5-ти процентов, то сразу будет понятно, что в неудачах виноват блок питания. К тому же, приобретя новый блок питания, можно сразу прикинуть, насколько он вам подходит. И, или оставить, или сдать по "манибек".

В качестве вольтметров я использовал китайские мультиметры, включенные на измерение напряжения. Марка DT-838. По паспорту они измеряют напряжение с точностью полпроцента. Что, на мой взгляд, достаточно.

Так как основной функцией панели является мониторинг токов и напряжений, про остальные приборы я расскажу вкратце – вольтметр, показывающий напряжение на вентиляторе, подключенным к реобасу. Тахометр, показывающий уровень загрузки процессора. И еще один вольтметр, выполняющий функции аналогичные первому. Ну и блок дистанционного включения компьютера, об этом можно прочесть в моей статье. А подробнее о конструкции панели можно посмотреть на ПС.

К панели идут жгуты проводов с разъемами, к которым можно подключить любой стандартный блок питания. Провода взяты увеличенного, по сравнению со стандартным, сечения – 2.5 квадрата. От панели, соответственно, идут жгуты с разъемами, уже подключаемые к материнской плате и другим устройствам. Панель – это промежуточное устройство между блоком питания и комплектующими системника.

Вот я и подошел к тому, из-за чего начал писать всю эту историю. После непродолжительной эксплуатации нового изделия выяснилась одна неприятная особенность. Игра Half-Life 2 стала вылетать в синий экран. Все 3DМаrk-и шли без проблем. Doom3 тоже. Напряжения в норме. Стало это происходить это сразу после установки новой панели. Не надо быть семи пядей во лбу, что бы сообразить – причина нестабильности в большой длине соединительных проводов между блоком питания и остальным железом. И, следовательно, больших наводках (паразитных помехах). Нужно с этим бороться.

И тут припомнилась статья на сайте "Волшебные провода" от OCZ Technologies. Там описывались специальные провода для подведения питания к видеокарте или HDD. Особенность – повышенное сечение проводов и фильтры. Фильтры состоят из двух, на каждое напряжение, конденсаторов – электролитического 10мкФ на 25 вольт и керамического 0.1мкФ. Конденсаторы припаяны между плюсовым и общим проводом. Эти конденсаторы в паре с длинным ферритовым кольцом, что находится чуть дальше от разъема, образуют LC-фильтр, подавляющий высокочастотные помехи.

Взял я и спаял нечто подобное специально для видеокарты. Разница в том, что я не нашел ферритового кольца и поэтому сделал ёмкостные фильтры. Параллельно к молексу самодельного удлинителя припаял электролиты 1000.0 мкФ и керамику 0.47мкФ. Подключил питание видюхи через самодельный "волшебный провод" и убедился в его эффективности. Больше HL2 не вылетала.

Наверно нужно сказать пару слов о принципе работы таких фильтров. Керамический конденсатор имеет низкое сопротивление высокочастотным токам и поэтому при параллельном включении "закорачивает" их на нулевой провод. "Керамика" – это средство борьбы с импульсными помехами. Электролитические же конденсаторы кроме большой емкости, в силу конструктивных особенностей, имеют большую индуктивность. Из-за индуктивности они не могут подавлять импульсные помехи. Индуктивность имеет большое сопротивление высокочастотным токам. Но вследствие большой емкости они запасают большое количество энергии, которую, в случае скачкообразного повышения потребления ее, нагрузкой и отдают. Что уменьшает кратковременные падения напряжения и увеличивает стабильность тока.

Конечно, 10 мкФ для таких целей крайне мало. По данным статьи "О правильном питании": для импульсных блоков питания емкость фильтрующих конденсаторов берётся из расчета 500..1000мкФ на 1А тока нагрузки. В большинстве блоков питания емкость этих конденсаторов недостаточна. Делается это из-за нехватки места внутри корпуса блока питания и соображений экономии. Что отрицательно сказывается на стабильности выдаваемых токов и напряжений. В нескольких статьях на сайте уже описывалась эта проблема и способы ее решения. Но все они заключались в допайке конденсаторов в плату блока питания. А если вы не хотите терять гарантию? Выход один, сделать удлинитель проводов питания с нормальным емкостным фильтром.

Моя видеокарта по данным статьи "Энергопотребление современных видеокарт" потребляет 78 Вт. Считаем рекомендованную выше емкость конденсатора исходя из закона Ома. 78Вт : 12Вольт = 6.5 ампера, значит емкость 6.5 * 500 = 3250мкФ. Я поставил три конденсатора по1000.0 мкФ и три 0.47мкФ.

Но неприятности на этом не закончились, решив еще раз проверить процессор на разгон, я с удивлением обнаружил, что частоты сильно снизились. Конфигурация системы:

• CPU – Athlon 64 3000+
• MB – Epox 8KDA3I
• RAM – 2 по 512Mb DDR500 Digma
• GPU – GeForce FX 5950
• HDD – Samsung 160G
• DVD RW – NEC 3500A
• Power – EuroCase 480W

Если раньше процессор стабильно работал на частоте 2550 MHz и с крайне редкими зависонами на частоте 2600, то теперь, при прохождении 3DMark05, компьютер уходил на перезагрузку уже на частоте FSB 235MHz. Тогда я поставил такие же фильтры 1000.0мкФ плюс керамический 0.1мкФ на провода питающие материнку – 12, 5 и 3.3 вольта. На 20-ти контактный и 4-х контактный разъемы. Конденсаторы ставил как можно ближе к разъему. Разгонные частоты вернулись. Но меня удивила одна особенность. При прогоне 3DMark стрелка амперметра, отображающего уровень потребления тока по линии 12 вольт, дергалась очень интенсивно. И показания вольтметра менялись очень быстро. Частенько напряжение кратковременно "проваливалось" до 11.6- 11.5 вольта. Все это говорило о нестабильности выдаваемых блоком питания тока и напряжения. Что не является хорошим признаком

Еще раз вспомнив рекомендации статьи "О правильном питании", я решил попробовать добавить на линию 12 вольт дополнительные конденсаторы. В моем компьютере стоит мать Epox EP-8KDA3I. В ней питание процессора берется от 12 вольт. Сразу после блока питания два конденсатора по 4700.0мкФ и керамические два по 0.47мкФ. И непосредственно перед 4-х контактным разъемом, втыкающимся в материнскую плату – 4700.0мкФ и керамические конденсаторы, соединенные параллельно общей емкостью 2.2мкФ, а на 20-ти контактный на 12 вольт добавил еще 1000 мкФ.

Результат - разгон повысился до 2650MHz . Судя по показаниям приборов, ток, выдаваемый блоком питания, стал значительно стабильнее.

А теперь вариант подключения конденсаторов для обычного системного блока. На фотографии показан принцип изготовления переходника между блоком питания и материнской платой.

Конечно, по традиции, нужно сказать, что все переделки и модификации вы делаете на свой страх и риск. Нельзя бездумно увеличивать емкость конденсаторов. Дело в том, что при включении блока питания, в первый момент начинают заряжаться эти конденсаторы. Ток зарядки, при большой емкости конденсаторов, может достигать значительных величин и может привести, в лучшем случае, к срабатыванию защиты блока. А в худшем, к выходу его из строя. Так же надо обратить внимание на рабочее напряжение электролитических конденсаторов. И ставить с 20 процентным запасом по напряжению. Я, например, поставил все конденсаторы с рабочим напряжение 25 вольт. При пайке необходимо соблюдать полярность. На электролитах всегда маркируется выводы. Где плюс, где минус. Если при включении вы услышали небольшой взрыв – то вы перепутали полярность. Впаиваются конденсаторы между плюсовым проводом и общим (цветным и черным)

И немного о целесообразности изготовления подобных проводов. Если у вас дорогой и качественный блок питания и система эксплуатируется без разгона, то необходимость подобных модификаций остается под вопросом. Зачем чего-то делать, если и так все прекрасно работает. Но если у вас блок питания изготовлен глубоко законспирированной китайской фирмой, то улучшение фильтров питания пойдет только на пользу. А если вы любите разогнать свое железо на полную, то стабильное питание вам в этом только поможет.

---

Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.