Безвентиляторный блок питания
реклама
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей.
Начну с банального – современному компьютеру нужен мощный блок питания. Например, фирма nVidia для своих топовых решений рекомендует использовать блоки питания мощностью 480 ватт. Мощный блок при работе выделяет до 200 ватт тепла. Это тепло необходимо отводить. Для этого в блоках питания используются до трех вентиляторов. Вентиляторы естественно шумят. Конечно, производители принимают меры по борьбе с шумом, но эти меры, в основном, сводятся к понижению оборотов вентилятора в зависимости от температуры. А шум, хоть и небольшой, все равно остается. О том, что шум ужасно вреден для здоровья оверклокеров, говорить не надо. Есть производители, беспокоящиеся о привередливых юзерах. Например, Thermaltake недавно выпустила безвентиляторный блок питания 350-Вт БП ATX Purepower Fanless PSU, с охлаждением на тепловых трубках. Но пока такие решения малодоступны, да и дороги.
Переделать обычный серийный блок питания в безвентиляторный, мне хотелось давно и сильно. Покупать мощный, дорогой, брендовый блок, а потом курочить его, не зная конечного результата, не хотелось. Поэтому в качестве подопытного был приобретен Super power EuroCase 480W ATX
реклама
На вид он производит хорошее впечатление. Хромированный корпус из миллиметровой стали. Вес чуть более 3-х килограммов. Куча разъемов. АТХ 2.03 (Р4).
Валялся он у меня давно, никак не мог решить, как буду охлаждать блок. Водой или пассивным радиатором? Но блоки, охлаждаемые водой, мне встречались несколько раз, а с пассивным охлаждением, кроме Thermaltake, я не сталкивался. В конце концов, чем проще система, тем она надежнее. Что может сломаться в радиаторе? Эти аргументы и склонили меня в сторону воздушного охлаждения.
Так же мне было очень интересно, что еще, кроме транзисторов и диодных сборок (они стоят на радиаторах) греется в блоке питания и насколько интенсивно. Не исключался и вариант, что если я перенесу транзисторы и сборки на большой радиатор, то начнет перегреваться, например силовой трансформатор или еще что. Информации на эту тему я не нашел.
Ладно, хватит нагонять жути, пора приступать к делу. Сначала, в силу своей врожденной лени и отвращения к труду, я хотел поставить радиатор прямо на «родные» радиаторы, выровняв их высоту с помощью медных и алюминиевых прокладок.
реклама
Примерил даже водоблок, так на всякий случай.
Но оказалось, что радиатор с диодными сборками заземлен (соединен с корпусом) а на радиаторе с транзисторами оказалось напряжение в146 вольт. Если накрыть их одним радиатором, получится короткое замыкание. Можно было бы положить радиатор и через прокладку из слюды, но такое решение показалось мне малоэффективным.
Делать нечего, пришлось выпаивать оба радиатора вместе с элементами расположенными на них.
Выпаивал с помощью оплетки экранированного провода, смоченной флюсом. Это занятие не рекомендуется людям с расшатанной нервной системой. Несколько раз, нечеловеческим усилием воли, я удерживал себя от соблазна разбить всю эту ботву об угол. Покурив после стресса, я в дне металлического корпуса блока питания, насверлил несколько отверстий, диаметром 6мм для проводов. Отверстия сверлил как раз над контактными площадками, где были впаяны транзисторы и сборки. Сделано это для минимизации длины соединительных проводов и для уменьшения наводок от трансформатора и всей схемы. Корпус БП и радиатор играют роль экрана. Так же сразу прикрепил здоровенный алюминиевый радиатор к корпусу. Размер радиатора 170 на 150 на 65 мм.
Токи, текущие через диодные сборки, весьма значительны. Поэтому пришлось использовать провода сечением 4 квадрата. Провода многожильные, но все равно довольно жесткие. Проявив невиданную сноровку и завидную выдержку, я все же припаял эти провода к плате.
А затем, пропустив их через отверстия корпуса, к радиодеталям.
Транзисторы и сборки к радиатору закрепил саморезами, подложив под них теплопроводные полимерные прокладки. Сделано это для исключения электрического контакта радиодеталей и радиатора. После монтажа деталей на радиатор нелишне проверить мультиметром отсутствие короткого замыкания теплоотводной пластины на корпусах транзисторов, диодных сборок и радиатора. Это важно. Иначе при включении, вместо наслаждения бесшумной работой блока, может получиться небольшой пиф-паф и много-много дыма. Не будет лишним надеть на выводы деталей термоусадочную трубку. Особое внимание следует уделить креплению самого малого транзистора (в моем случае 2N60B), в конструкции остальных деталей предусмотрена пластмассовая изоляция крепежного отверстия. А крепежное отверстие этого транзистора расположено на металлической пластинке. Из-за этого на радиаторе и было напряжение. Я закрепил его с помощью пластмассовой скобы. После всех этих занудных манипуляций, изрядно расшатавших мою нервную систему, получилась такая вот конструкция.
А с закрытой крышкой – такая
реклама
Еще раз, проверив правильность монтажа и отсутствие замыканий, я включил блок питания, не подключая его к компьютеру. Для этого на разъеме АТХ закоротил зеленый и черный провода проволочной перемычкой. Все прекрасно заработало. На всякий случай все же проконтролировал напряжения, выдаваемые блоком. Все оказалось в норме.
Для тестирования полученного источника питания я не стал вынимать старые блоки из корпуса. А просто соединил зеленый провод нового блока питания с аналогичными проводами старых. Все равно нужно дорабатывать крышку БП, для улучшения вентиляции, сделать подсветку. От нового блока я включил материнку и видеокарту, винт. CD-RW с DVD-ROM, подсветка и все остальное, питаются от старых блоков питания. Пуск прошел успешно. Компьютер загрузился.
Я погонял его с минимальными нагрузками около часа. Пассивный радиатор не нагрелся совсем, а силовой трансформатор, на фотографии он под цифрой 1 и тороидальный дроссель, на фотографии под цифрой 2, немного нагрелись. Температура транса 27, а катушки 29 градусов. Температура измерялась прибором DT-838.
После этого я врубил 3Dmark 03. Погоняв его несколько часов, я снова проконтролировал температуру деталей блока питания. Горячее всего оказался дроссель 2, он нагрелся до 60 градусов. Дальше идет транс 1, он нагрелся до 50 градусов. И замыкают тройку лидеров электролитические конденсаторы на выходе блока питания и дроссель 3, нагревшиеся до 45 градусов. Большой радиатор нагрелся до 29 градусов. Температура в комнате составляла 22 градуса.
А теперь выводы. Температуры невысокие, без вентиляторов можно вполне обойтись. Второй дроссель на тороиде не нагрелся, скорее всего, из-за крайне малой нагрузки по линии 12 вольт. Для надежной эксплуатации модифицированного блока питания, нужно заменить глухую металлическую крышку корпуса БП, на крышку с большим количеством вентиляционных отверстий. Я наверно прорежу большое окно и затяну его сеткой из нержавейки. Самым большим недостатком конструкции является невозможность стандартной установки в корпус системного блока. Но тут есть одно маленькое НО, если использовать пассивный радиатор меньшего размера, то этот недостаток может быть устранен. Вспомним, радиатор нагрелся всего до 29 градусов, из этого следует, что можно использовать радиатор меньших габаритов, но это уже другая история.
P.S. Если у уважаемых читателей возникнет вопрос, на фоне чего такого, с зелеными шлангами, снят блок питания на предпоследнем фото. Отвечу, это мой системный блок. Его описание и фотографии можно найти на моей персональной страничке.
Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Сейчас обсуждают